Сьогодні мова піде окомплексном влаштуванні підлог на нижніх поверхах, тобто з відкритого грунту. Ці роботи вимагають ґрунтовного проектного підходу, дотримання монтажних правил, вибору відповідних матеріалів і правильного складання «пирога» для конкретних умов. Але про все по порядку.
- Розрахунок утеплення підлоги по грунту
- Бетон і дерево як дві шальки терезів
- Підготовка ґрунту: виїмка грунту і розмітка
- Кращі матеріали для утеплення
- Гідроізоляція: технологія робіт
Методологія «ТЕПЛОТЕХ» підлог на нижніх поверхах сильно відрізняється від розрахунку теплового опору інших огороджувальних конструкцій. У випадку з нижнім термобарьером ми маємо справу з різнорідною середовищем, адже будівля контактує не тільки з повітрям, але і з грунтом, яка сама перешкоджає передачі тепла і частково його поглинає. Техніки розрахунку різняться через безліч сторонніх чинників, але кожна з них потребує окремої розмови вивчення. Тому тут ми даємо лише необхідні відсилання.
Пол першого поверху незаглибленного будівлі, що відноситься до будівель на МЗЛФ і пальових фундаментах, краще обраховувати за методикою Мачинського. Вона передбачає поділ статі на чотири умовні зони, що утворюють по периметру будівлі на підлозі лінії шириною по 2 метри. Для кожної з цих зон приймаються наступні значення опору теплопередачі в м2 · К / Вт:
У вузьких будівлях останні зони можуть бути відсутніми, а в широких четверта зона займає все що залишилося від перших трьох простір. У зоні № 1 на перетинах ліній по периметру на зовнішніх кутах будівель площу необхідно вважати двічі.
Для заглиблених будинків з цокольним поверхами слід враховувати також висоту стін до рівня грунту на вулиці. Бетон фундаменту при цьому приймається еквівалентним грунту, а тепло, що йде через шар грунту, умовно рухається до поверхні. Теплоту, що йде через горизонтальну площину статі, потрібно обраховувати як проникаючу в надра грунту, відповідно, різниця температур і ступінь насичення середовища теплом будуть зовсім інші. Ці принципи описані в методиці Сотникова, але для її правильного використання потрібно визначити вихідні дані по клімату і геоморфології.
Бетон ідерево як дві шальки терезівЗовсім інше питання - система і тип влаштування підлоги. Це постійний компроміс, де на одній стороні покояться надійність і довговічність, а на іншій - тепло і комфорт. Вибір може не стояти як такої для будівель на плитному фундаменті або ростверку. Свою частку однозначності вносить також сейсмологічна обстановка в регіоні.
1 - ущільнений грунт; 2 - щебінь; 3 - піщана підсипка; 4 - чорнова стяжка; 5 - теплоізоляція; 6 - армована стяжка; 7 - чистову підлогу; 8 - гідроізоляція
Бетонні підлоги, включаючи стяжку по плитах або підсипання, мають найвищий з відомих ресурс, до того ж вони кращі для санвузлів і інших кімнат, де підлога покрита кахлем. Міфом є твердження, що бетонну підлогу завжди буде холодним - система його пристрою дозволяє закласти до 150 мм утеплювача. При цьому можна використовувати недорогий полістирол без особливого побоювання для здоров'я: робочі температури середовища такі, що деструкції пінопласт не береться.
1 - фундамент під стовпи; 2 - гідроізоляція (руберойд); 3 - опорні стовпи; 4 - черепної брусок; 5 - сталева сітка; 6 - захист від вітру; 7 - лага; 8 - утеплювач (мінвата); 9 - вентиляційний зазор; 10 - пароізоляція; 11 - дошки підлоги
Перехресна система лаг дерев'яної підлоги дозволяє закласти утеплювача набагато більше, до того ж дерево і саме погано проводить тепло. Така підлога не назвати еталоном простоти і надійності: він боїться конденсації вологи, старіє з часом і втрачає первісний вигляд. Плюсом є натуральність, але це для більшості не аргумент.
Підготовка ґрунту: виїмка грунту іразметкаПочатковий етап підготовки до пристрою підлоги для більшості типів будівель однаковий. В першу чергу необхідно влаштувати жорстку, але пористу підсипку. Використовується для цього звичайний дорожній щебінь фракції 20-30 мм, його шар в добре ущільненому стані повинен бути близько 100-150 мм. Під бетонну підлогу щебінь можна замінити керамзитом, але його шар не повинен залягати глибше бетонних огорож.
Робити підсипку краще відразу після влаштування фундаменту, попередньо обробивши землю гліфосатом. Так зручніше відкопувати грунт, хоча зробити це можна ще раніше - на етапі земляних робіт. Так бетон не доведеться чистити від бруду, його можна відразу покривати гідроізоляцією і насипати щебінь.
На кутах стін необхідно відзначити загальний горизонтальний рівень, а потім визначити нульову позначку підлоги. За перенесеним мітках можна відбити лінію барвником шнуром, але робити це краще перед пристроєм верхніх ярусів системи і пирога статі.
Кращі матеріали для утепленняЗалежно від типу підлог, утеплюють можуть піддаватися різному числу несприятливих впливів, таких як механічне, підвищена вологість іконденсат, життєдіяльність мікроорганізмів і безліч інших.
Вам повинні бути достеменно відомі сильні та слабкі сторони використовуваного утеплювача або комбінації таких, а також оптимальні умови експлуатації.
Мінеральна (кам'яна, базальтова) вата - кращий матеріал для утеплення каркасних систем. Дуже простий монтаж і гарний опір тепловому потоку зробили її популярною і доступною, але вата повністю втрачає свої властивості при намоканні, тому вимагає обов'язкового захисту від проникнення пари і повинна підтримуватися в провітрюваному стані.
піноскло - проводить тепло гірше вати, адже в товщі утеплювача відсутній будь-яка повітряна конвекція. Цей матеріал, фактично, - абсолютний утеплювач, він твердий, легко ріжеться і стикується спеціальним клеєм, що виключає містки холоду. До того ж піноскло вкрай міцне на стиск в великому масиві, тому його можна використовувати навіть для утеплення монолітних плит і бетонних підлог. На жаль, технологія мало освоєна вітчизняним виробником, хоча за ціною матеріал еквівалентний мінвати і робиться з такого ж скляного бою.
Спінений поліуретан - інша віха еволюції будматеріалів. Склади для заливки і напилення можна придбати в балонах, що розширюється піною заповнюється простір між елементами системи статі або тільки дно котловану. Виходить суцільна маса матеріалу, яка практично не проводить тепло, але протягом тижня після напилення піна виділяє слаботоксичний газ.
Завжди краще більш тонкий шар якісного матеріалу, але пам'ятайте і про доцільність дорого утеплення. Втрати тепла через неутеплені підлогу складають до 20% від будинкових, тому найчастіше досить чисто символічною захисту.
Гідроізоляція: технологія робітІ бетонний, і дерев'яна підлога повинні бути огороджені від грунту, періодично накопичується вологу. І, в залежності від пристрою, гідроізоляція статі досягається різними шляхами.
Для наливної бетонної підлоги слід влаштовувати суцільний гідроізоляційний замок. Він може складатися з одного-двох шарів поліетиленової стрічки, розкатаної поверх тонкої піщаної підсипки, що захищає замок від гострих граней щебеню. Краї плівки підвертаються і приклеюються до стін бітумною мастикою, «спаяти» ж полотна між собою можна відносно невеликою кількістю силікону і двома плоскими рейками під гнітом.
Безборонно можна використовувати руберойд, банерну тканину або спеціальну рулонну гідроізоляцію для підлоги. Враховуйте термін служби матеріалів, для капітальних будівель він повинен становити не менше 50 років.
Дерев'яні підлоги з ватним утепленням можна ізолювати від землі суцільним гідробар'єром, це призведе до замикання в шарі утеплювача повітряної вологи, яка буде постійно конденсуватися і випаровуватися. Обмазувальної ізоляцією обробляється тільки система статі і, можливо, опорні тумби. У найпростішому випадку між лагами і цементної подушкою вкладають пару шарів руберойду. В ідеалі ж на лаги йде спеціальний брус, оброблений за місцем або фабрично для додання гідрофобності і стійкості до поразки органікою. Подібній обробці можуть піддаватися і елементи чорнового статі, але пиломатеріали настилали покриття краще покривати безбарвними складами загального спектра дії.
