Далеко не завжди є необхідність вкапітальном гаражі. Найчастіше збереження автомобіля можна забезпечити найпростішим спорудою, яке зажадає менше трудових і грошових витрат. Ми приготували покрокову інструкцію зі спорудження гаража каркасного типу із зазначенням всіх необхідних етапів.
- Переваги каркасного гаража
- Фундамент і підлогу
- Як зібрати каркас стін
- Конструкція покрівлі та перекриття
- Установка дверей, вікон, воріт
- Утеплення, обшивка, обробка
Відхід від каркасних будівель найбільш часто обумовлений їх низькою взломостойкостью. Але якщо гараж знаходиться не в кооперативі, а на обжитому ділянці і під наглядом, низька захист від проникнення вже не виглядає таким вагомим аргументом. Зрештою, складність злому визначається найбільш уразливим елементом захисту, а це майже завжди ворота, вікна або вхідні двері.
каркасна споруда вимагає набагато менше ресурсів - як фінансових, так і трудових. Дерев'яний каркас легко зібрати з парою помічників всього за один день, по капітальних вкладеннях така споруда обійдеться не менше ніж на третину дешевше кам'яної кладки.
До іншого, таке будівництво - відмінна можливість раціонально утилізувати пиломатеріали, що залишилися після збирання лісів для будівництва будинку. Для гаражів шириною до шести метрів відмінно підійдуть дошки 50х100-150 мм, докупити доведеться тільки матеріали для настилу підлог і обшивки стін.
Для легкого каркасного будови рекомендується влаштовувати незаглиблений або малозаглиблений стрічковий фундамент шириною від 250 мм з підсипанням в 30-40 см непучиністих матеріалу (пісок, гравій). Якщо в перспективі планується пристрій оглядової ями, тут нічого не поробиш, доведеться брати за основу фундамент з підошвою нижче глибини промерзання і забезпечувати його якісну гідроізоляцію.
З боку в'їзду в стрічці слід зробити занижену частина, верхня площина якої виводиться врівень з нульовою відміткою статі. Весь інший фундамент виконується на 200-250 мм вище рівня грунту на прилеглій території незалежно від ступеня заглиблення.
1. Піщана підготовка. 2. стрічковий фундамент. 3. Бетонна підлога. 4. Піщана підготовка під стяжку. 5. ущільнених грунт
Армування стрічки стандартне: чотири прута по 12 або 14 мм, пов'язані конструктивною арматурою через 60-80 мм. Утонение з боку в'їзду армується тієї ж схемою, але щільніше. Відразу слід вирішувати питання про закладення шпильок і ув'язці їх до робочої арматури. Ви можете залишити анкеровку через 100-120 см, або виконувати кріплення анкерними болтами при забезпеченні достатнього захисного шару бетону у верхній межі.
Пол в каркасному гаражі може влаштовуватися насипний, монолітний бетонний або дерев'яний, принципової різниці немає. Відзначимо тільки, що при влаштуванні дерев'яної підлоги має сенс відливати фундамент з уступом в 5-6 см, щоб оперти на нього лаги. Виїмку ґрунту і насипання гравію краще провести відразу, але остаточне влаштування підлоги бажано відкласти до закінчення покрівельних робіт.
Каркасна система гаража складається з чотирьох секцій. Спочатку рекомендується виготовляти бічні стіни, потім задню іфронтальную. Перед складанням деревина повинна бути просякнута антисептиком і висушена в природних умовах.
Кожна зі стін спочатку збивається у вигляді прямокутної рамки. Для верхнього і нижнього підстав слід брати тільки цільні дошки, вертикальні елементи допускається зрощувати подрубкі з бандажем.
Для складання каркаса краще використовувати готові сталеві куточки і косинки
Якщо ви закладали анкерні шпильки в фундамент, спершу приміряйте дошку нижньої основи і просвердлите потрібну кількість отворів. Розташовуйте каркас стіни так, щоб із зовнішнього боку фундамент виступав на 25-30 мм. На рівному майданчику розкладіть паралельно дві поздовжні дошки, додайте між ними дві стійки по краях. Збийте кути, вирівняйте діагоналі і закріпіть кутові з'єднання косинками.
Далі в каркас з кроком в 60 см додавайте вертикальні стійки. Можливо, крок установки стійок доведеться перерахувати, щоб вони не знаходилися в місцях проходу заставних шпильок. Перед установкою стін розкачайте по стрічці фундаменту 2-3 шари руберойду.
Для скріплення використовуйте yoршістие цвяхи довжиною в 100-120 мм. Коли одна секція збита, її піднімають і встановлюють на фундамент, потім кріплять до нього за допомогою закладних шпильок або анкерних болтів. Повна затягування кріплень не проводиться до збірки воєдино всіх чотирьох секцій.
Після установки бічних стін їх потрібно опереть від грунту укосу, прибитими до каркасу одним цвяхом для вільного регулювання вертикальності. Коли обидві секції виставлені по схилу, і відстань між ними вивірене в декількох місцях, зверху потрібно накинути 3-4 дошки для тимчасового скріплення.
Задня стінка гаража зазвичай глуха і збирається за тим же принципом, що і бічні. Після її підняття та установки потрібно забезпечити тимчасове скріплення кутів розкосами. Отвір в передній стінці гаража вимагає посиленої верхньої перемички. Зазвичай передня стінка збирається з двох вузьких секцій, розташованих з боків від воріт. Їх висота нижче інших, щоб зверху можна було укласти потужну балку, зібрану з 3-4 дощок товщиною 50 мм, поставлених на ребро і стягнутих болтами.
Після складання основного каркасу потрібно вивірити його геометрію: звірити діагоналі у верхній і нижній площині, домогтися вертикальності стін. Далі суміжні секції скріплюються між собою розкосами, прибитими не ближче метра до кута, потім проводиться остаточна обтяжка кріплень до фундаменту.
Конструкція покрівлі та перекриттяПісля складання каркаса стін утворюється майже готовий мауерлат для кроквяної системи. Спершу на зовнішніх краях верхніх підстав бічних стін потрібно встановити на ребро і прикрутити знизу шурупами по одному поздовжньому ребру, щоб надати мауерлату Г-подібний профіль. Після між ребрами вставляються на ребро і кріпляться до обох частин мауерлата дошки товщиною не менше 50 мм, виконують роль балок перекриття.
Замість дощок можуть відразу вставлятися і кріпитися заздалегідь зібрані ферми, якщо гараж не матиме жилого приміщення на другому поверсі. Ферми слід збирати за шаблоном у формі вузької прямокутної трапеції. Верхні дошки ферм, що утворюють скат (або скати) даху, повинні розташовуватися під кутом не менше 15º і мати виліт по 30-40 см для утворення карнизних звисів. У підставі ферми є два прямих кута, які і вставляються акурат між ребрами мауерлата. Скріплення брусів і дощок для ферм рекомендується виконувати пазо-Шиповим з'єднанням, посиленим шипованими пластинами з боків.
Для такого каркасного гаража є можливість влаштування неутеплені мансарди. Коли встановлено перекриття, на мауерлат піднімаються Л-образні збірки, збиті перемичкою в 50-60 см від верхнього сполучення. Хвости крокв повинні мати винос на 30-35 см за мауерлат і мати подрубкі для швидкого і технологічного кріплення. Разом, кожен хвіст крокв впирається пазом в ребро мауерлата, кріпиться двома саморізами до його горизонтальної планки і балці перекриття.
Щоб уберегти каркас від намокання, крокви тимчасово скріплюються зсередини декількома поздовжніми дошками. Далі на схилах потрібно натягнути поліетиленову плівку і для її закріплення набити контробрешетування планками по 15-20 мм завтовшки. Коли справа встане за пристроєм покрівлі, набивайте горизонтальну обрешітку і монтують будь-який відповідний тип покриття.
Для м'якої покрівлі решетування виконується широкою дошкою (в тому числі необрізної) з невеликими проміжками 2-3 см
З віконними прорізами ніяких складнощів не виникне. Для природного освітлення ширини В60 см між стійками цілком достатньо, просто додайте по дві горизонтальні поперечини і вставляйте віконну раму.
Якщо Вам потрібна додаткова двері в задній або бічній стіні, одну зі стійок доведеться вирізати, а потім з неї ж виготовити верхню перемичку. При цьому для оформлення отвору під двері можна або додати дві стійки з боків, або распереть дверний блок всередині наявного отвору колодками по 15-20 см.
Найбільшу складність представляє пристрій отвору для воріт. Він повинен бути оформлений як мінімум подвійною стійкою з кожної бічної сторони і, як згадувалося, посиленою горизонтальній балкою зверху. Цього достатньо для монтажу підйомно-поворотних або рулонних воріт. З орними виникає складність сприйняття навантаження при відкритому положенні стулок. До здвоєним стійок отвору потрібно додати дві балки, які тривають під системою перекриття приблизно до середини довжини гаража.
Утеплення, обшивка, обробкаФінал будівництва - обшивка каркаса і оздоблення. Замість поширеної обшивки ДСП, зсередини цілком допускається застосовувати вологостійкі ГКЛ або ГВЛ. Гіпсові плити полегшать бюджет будівництва та приберуть необхідність дотримання температурних зазорів. З додаткових складнощів - додавання горизонтальних перекладин між стійками для стикування листів і набивка додаткових планок для кутових сполучень.
Підготовка каркасного гаража до обшивки: 1. Ветрозащита. 2. Решетування. 3. Фронтон
Із зовнішнього боку стійки каркаса послужать відмінною основою для обшивки сайдингом, потрібно лише попередньо набити вітрозахисну мембрану. Перехід від стін до цокольній частині обшивки виконується простим кутовим профілем, випереджувальним затікання вологи всередину.
Зовні також можливо пристрій суцільної обшивки з ОСП або СМЛ під фарбування, штукатурку або облицювання цеглою. Так навіть каркасний гараж може бути оформлений в єдиному стильовому рішенні з іншими будівлями на ділянці.
У утепленні такого гаража немає необхідності. Після постановки авто на стоянку залишкове тепло двигуна нагріє повітря і викличе конденсацію вологи на кузові, тому чим швидше всередині охолоне повітря, тим довше прослужить зберігається техніка.
