Оглядова яма в гаражі своїми руками

Для довгої і безпечної експлуатації автомобіля його потрібно періодично обслуговувати. Тому оглядова яма - це пріоритетне додаток для гаража. Ми розповімо вам про те, як правильно виконати її облаштування, щоб проводити ТО з комфортом і хорошим настроєм.

• Коли і як вести земляні роботи
• Виливок дна і ступенів
• Кращий матеріал для стін
• Обкладання заходная частини
• Ніші під інструмент і внутрішнє робоче місце

Основні труднощі з будівництвом ями виникають при високому рівні грунтових вод. Це змушує забезпечувати доступ до тильної сторони стін для виконання гідроізоляції. Є багато причин почати земляні роботи і влаштовувати оглядову яму ще на етапі заливки фундаменту, хоча це, в принципі, можна зробити коли завгодно, навіть через кілька років експлуатації. Просто для пристрою оперізувального гідрозамка може знадобитися демонтаж значної частини статі.

Тому пропонуємо вам варіант з двошаровою обкладанням стін і пристроєм гідроізоляції в проміжному шарі. В іншому випадку підлогу доведеться демонтувати на 25-30 см ширше коробки ями, а по завершенні кладки стін вільний простір потрібно заповнити подрібненої і змоченою глиною.

Якщо ж гідроізоляція монтується між шарами кладки, в підлозі вирізається внутрішній профіль ями, плюс 50 мм з кожного боку. Після котлован розширюється на 25 см в кожну сторону, таким чином, тверде покриття підлоги як би «нависає» над стінами і зберігається. Звичайно, якщо підлога набраний з штучних матеріалів на зразок цегли або тротуарної плитки, набагато простіше перекласти ділянку підлоги навколо ями, але у випадку з асфальтом або бетонною стяжкою рекомендується зберегти покриття.

Котлован під яму копається однаково як для споруджуваного гаража, так і для використовуваного. При чистої ширині ями 80-85 см котлован вийде 125-135 см, довжина відповідає габариту авто, плюс додаткові півтора метра для заходная частини. Глибина котловану вибирається по власному росту плюс 35-40 см.

Вкрай корисний елемент оглядової ями - поворотна частина збоку, де розміщені ступені для спуску. Існує думка, що саме Г-подібної форми яма і повинна бути спочатку: більш зручний вхід і можливість скоротити довжину ями в невеликому гаражі.

Підсипка для підлоги ями включає глиняний замок товщиною 10 см і 20 см шар керамзиту, який трамбується, прокидається піском і проливається водою. По кутах уздовж ями укладаються дві дюймові труби, крізь які пропущені шнури, кінці яких виведені з ями і тимчасово пов'язані. Труби встановлюються в нульовий площині статі, вимощують на цементному розчині.

На підлозі ями відливається монолітна залізобетонна плита. Армування проводиться сіткою 10 мм профільної арматури з міжряддям в 10-12 см. Захисні шари - не менше 45 мм з кожного боку. Склад наступний: по одній частині цементу і піску, дві з половиною частини керамзиту, воду додавати до освіти напівсухий перекочується маси, гранули наповнювача повинні повністю покритися цементним молоком. Якщо замовляєте міксер - беріть марку 400, оптимально. бетон подається невеликими порціями і вирівнюється рейкою по маяках, по завершенні робіт маяки висмикують наверх за шнури.

Заливка підлоги: 1 - глина; 2 - керамзит з піском; 3 - арматурна сітка; 4 - бетонна стяжка; 5 - дюймова труба 

Котлован під заходная частина відкопується з досить крутим (45-60 °) похилим дном, покритим двома шарами руберойду з підворіть на бічні стіни. Поверх гідроізоляції на пробках монтуються прути 14 мм профільної арматури з нижнім захисним шаром в 40 мм, бічними в 70 мм і кроком установки 150 мм. Сходинки формуються опалубкою з ОСП або збитих дощатих щитів висотою до 30 см. Сходи мають всього 7-8 ступенів по 20-25 см, таким чином, в проекції довжина заходная частини складає 150-180 см. Нижній щабель має неповну висоту і часто робиться трохи ширший від інших. Деталі опалубки скріплюються загальними поздовжніми шнурами і додатково зміцнюється прямокутними косинками між собою.

Заливка сходи ведеться в два етапи. На першому заливається ложе: бетон повільно подається з верхньої частини, поки не досягне нижньої ступені. Поки склад ще «живий», в опалубку ступенів вставляються зігнуті літерою Г відрізки штукатурної сітки так, щоб зовнішній захисний шар становив 15-20 мм. Заливка ступенів проводиться знизу вгору через кілька годин після початку гідратації суміші або на наступний день.

Заливка монолітного залізобетонного кишені бачиться найбільш простим імалозатратним способом обробки ями, але чи так це насправді? На багатьох сучасних станціях ремонту та техобслуговування від такого пристрою давно відмовилися, щоб не працювати довго всередині сирого і холодного бетонного мішка. Замість цього обкладка ями ведеться різаними блоками пінобетону. Переваг у цього матеріалу більш ніж достатньо: він легкий, теплий, за рахунок великого розміру блоків робота сильно прискорюється.

Кладка починається з зовнішнього шару. Він виконується різаним пінобетоном товщиною 50 мм, за відсутності такого в справу йде цегла, поставлений на ребро. Кладка виконується по шнурівці і періодично перевіряється рейкою довжиною в 125 см на предмет сходження стін. Зазор від грунту бутітся битою цеглою або щебенем кожні два ряди, з внутрішньої сторони слід видалити виступаючі залишки розчину. Після висихання чорнова кладка і підлогу покриваються трьома шарами обмазувальної бітумною ізоляції. За ще не висохлому верхнього шару можлива обклеювання ями плитами пінополістиролу, якщо того вимагає теплотехнічний розрахунок статі.

1 - кладка з піноблоку; 2 - гідроізоляція; 3 - бутова кладка (бита цегла або щебінь); 4 - куточок 50х50х4

Щоб стіни були рівними і зводилися швидко, слід заздалегідь виготовити рамку - каркас із сталевих куточків з полицею 50 мм, повернутих внутрішнім кутом один до одного. Якщо є бічна заходная частина, рамка для неї збирається і монтується окремо з відступом в 40 см від каркаса ями. Але поки кладка не завершена, рамка з куточків виконуватиме роль шаблону, блоки слід вирівнювати по її внутрішній стороні.

Спершу кладуть перший внутрішній ряд: послідовно по периметру ями, попередньо можна нашкрябати на підлозі лінії внутрішнього периметра. Коли перший ряд закінчено і схема подальшої кладки і підрізування доборов відома, стіни зводяться по рамці. Спочатку укладаються по два кутових каменю, вони вирівнюються водяним рівнем. Далі на стіни встановлюють сухі блоки, а на них зверху невеликі пластинки з 10 мм фанери. Рамка опускається зверху, камені заводяться під неї і вирівнюються як в горизонтальній площині, так і по висоті.

Не обов'язково звірятися по рамці кожен ряд, по одному-два можна пропускати і орієнтуватися на рейковий рівень. Після укладання останнього ряду рамка встановлюється і вирівнюється на монтажних клинах, щоб верхня полиця була врівень з площиною підлоги. Утворені зазори слід відразу закрити цементним розчином. Про функції цієї рамки розповімо пізніше.

Труднощі в складанні схеми розкладки виникають при влаштуванні бічних стін заходная частини. Якщо маєте можливість нарізати пінобетон - ріжте блоки по висоті ступенів мінус 10 мм.

Якщо використовуєте стандартний блок 200х200х400 мм, заздалегідь відливають сходинки висотою в 275 мм. Починайте обкладання від нижньої ступені, тут доведеться підрізати мінімальну кількість доборов. Кожен ряд повинен виходити врівень зі ступенем, тобто в 275 мм входять:

• сантиметровий шов розчину;
• ряд кладки в одну цеглину врівень з внутрішньою площиною;
• знову шов розчину
• ряд в половину стандартного блоку.

Ми говорили, що рамки ями і заходная частини прилягають один до одного щільно, відступ необхідний для заливки армованої смуги врівень з підлогою, що забезпечує можливість наїзду колеса. Рамки з'єднуються 100 мм гладкими арматурними прутами. До арматурі на дроті підв'язується опалубка зі збереженням нижнього захисного шару в 50-60 мм, з боків зашиваються борту.

На закінчення пропонуємо кілька корисних додатків для оглядової ями. Дуже важливо, щоб під час роботи весь інструмент був під рукою, і за ним не доводилося нахилятися. Тому рекомендується виготовити дві рамки з 50-го куточка, внутрішні розміри яких будуть кратні розмірам використовуваних блоків. Рамки зварюються полками назовні, таким чином кожна з них окантовує отвір. Розташовуйте ніші, починаючи з другого ряду зверху або нижче.

Заздалегідь прокладете відрізки гофрованої трубки з кабелем всередині, щоб розмістити в ямі 2-3 пари розеток. Якщо ви плануєте використовувати пневматичне обладнання або просто хочете мати можливість ремонту і підгонки великих деталей без виходу з ями, заплануйте влаштування критої кишені глибиною і шириною трохи більше метра. У ньому можна розмістити полки з усім необхідним, невеликий верстак з лещатами і компресор, але обов'язково потрібно організувати висвітлення.

Накривати яму зручно грубо збитими дощатими щитами, вкладеними в рамку з куточка. Умовно вони повинні бути квадратними, але одна сторона на 150 мм коротшою за іншу, щоб щити можна було зняти і кинути на підлогу ями як піддон, а стопку з декількох штук використовувати як табурет. Не забувайте також, що з метою уникнення розповсюдження цвілі стіни і щити потрібно спершу обробити антисептиком, а потім воднодісперсіонной фарбою або незмивною побілкою.