Отмостка навколо будинку виконує більше не декоративну функцію, вона захищає грунт біля фундаменту від намокання інеравномерного розм'якшення. У пристрої вимощення є свої хитрощі і технічні вимоги, якими ми поділимося з читачами в нашому сьогоднішньому огляді.
- Вибір часу і підготовка грунту
- Опалубка, армування
- Приготування бетонної суміші
- Заливка, вирівнювання, железнение
Роботи зі спорудження бетонної вимощення слід проводити якомога раніше. З того моменту, як фундамент прийняв на себе вище третини проектної потужності, він вже потребує захисту від розмокання. Тому будинок з викладеними стінами не рекомендується залишати на зимівлю без вимощення. Сили пучения здатні зробити свою «чорну» справу навіть за один сезон. Запланувати роботи можна на практично будь-який час року, але з урахуванням погодних умов, дотримуючись технологію роботи з бетоном.
Перший етап - риття траншеї по зовнішньому периметру. Дно має розташовуватися на 30-35 см нижче підсумкового рівня покриття, а він, у свою чергу, повинен бути вище прилеглого родючого грунту на 50-80 мм.
Ширина вимощення не може бути менше карнизного і фронтоном схилу над нею і не може бути менше 60 см. У загальному ж випадку вона визначається як 50% від глибини залягання фундаменту. Для цокольних будівель на грунтах першого типу просідання ширина вимощення може досягати двох метрів.
Загальна схема бетонної вимощення: 1 - материнський грунт; 2 - опалубка; 3 - бетонне вимощення; 4 - глиняний замок; 5 - гравійна підготовка; 6 - піщана підготовка; 7 - демпферна стрічка; 8 - арматура
Коли траншея відрита, на дні формується глиняний замок жирної глиною завтовшки 10-12 см. Вище зробіть два шари з нестискуваних і непучинистих матеріалів: спершу щебінь шаром 50-60 мм, потім до 100 мм піску. По зовнішньому краю траншеї обов'язково викопайте так званий «зуб» - канавку приблизно 20х20 см.
Рівень готового підстилаючого шару повинен знаходитися на 45-60 мм нижче планованого рівня покриття. Слід враховувати, що товщина шарів піску і гравію повинна бути постійною в кожній точці траншеї, таким чином поглиблення під «зуб» після влаштування підсипки зберігається.
Щоб попередити змішування шарів підстилаючого шару, розділіть їх між собою полотном геотекстилю, а саму підкладку відокремте від ущільненого грунту дренажним геокомпозітов. На сильноздимистих і, іноді, середньоздимистих грунтах може вимагатися утеплення вимощення. Його можна виконати плитами екструдованого пінополістиролу, які укладаються поверх тонкої (10-15 мм) відсипання піском по шару щебеню, а потім засипається ще шар 50-60 мм сухого піску.
Опалубка, армуванняПравильним вважається пристрій зливової каналізації зметою відведення атмосферних опадів і верховодки в дренажну систему. Вода з вимощення збирається в лоток на краю, звідки скидається в дренажну траншею. Якщо під ці цілі передбачена система прихованих каналів, їх влаштовують на етапі підготовки підстилаючого шару. Під час підготовки армуючого шару слід завбачливо закласти всі необхідні елементи дренажної системи.
Опалубка під вимощення має простий пристрій. Потрібно лише паралельно збити в щити по парі дощок 20х100 мм, з'єднавши їх перемичками через 50-60 см. Опалубку встановлюють під борт траншеї, висота верхньої кромки регулюється за підсумковим рівнем покриття. Для простоти вирівнювання з інтервалом в 150 см по зовнішній стороні від щитів забивають дерев'яні кілки, до яких опалубка прикручується саморізами. Після цього з зовнішнього боку щити підпирають відвалом грунту з прилеглої території.
Найважливіший момент в пристрої вимощення - вона не повинна бути монолітно пов'язана з цоколем будівлі. Найкраща схема відведення зовнішніх вод, в тому числі і стікають по стіні, спостерігається при поділі двох шарів бетону матеріалом з досить високою пластичністю, за умови, що обробка цоколя буде напускає на вимощення зверху, не допускаючи просочування води через розділову прошарок. Якщо цоколь НЕ буде відбуватися навісний обшивкою, його облицювання слід починати з демпферного смужки ЕППС, що компенсує «плавання» бетонної плити.
Найпростіший спосіб домогтися такої схеми пристрою - обклеїти нижню частину цоколя смугою пінополіуретану товщиною близько 20 мм. Роздільник сідає на клейову мастику, в міру монтажу верхній край вирівнюється по шнуру, задаючи ухил покриття в сторону прилеглого ґрунту не менше 3: 100. Втім, розділовий матеріал можна обрізати по загальній лінії після висихання клею, але принцип залишається тим самим: опалубка і розділовий шар служать маяками для вирівнювання бетонної суміші.
армування вимощення виконується сталевою сіткою з товщиною прутів від 8 мм і розміром осередку до 200 мм включно. Арматура укладається в один ряд і розміщується на дистанційних підставках, що регулюють захисні шари залізобетону не менше 45 мм зверху і знизу і близько 60 мм з боків.
Отмостку допускається відливати бетоном, приготованим за місцем, але вимоги до якості суміші досить високі.
Бажаний клас бетону по міцності - В25 або вище. Відміряти вихідна сировина слід за обсягом, щоб не брати додаткових поправок на вологість піску або щебеню. Разом, на 10 л цементу марки 500 для приготування бетону додають 20 л піску і 35 л щебеню або великого гранітного відсіву.
Щоб забезпечити однорідність суміші, в бетономішалці спершу готується цементне молоко з додаванням половини розрахункової кількості води і піску. Після 2-3 хвилин вимішування можна додавати залишки наповнювача і збризкувати суміш водою в міру необхідності. Підсумкова консистенція бетону - розсипчаста суміш з низьким відношенням вологи до цементу, при цьому всі камені повинні бути рівномірно змочені.
Цикл безперервного перемішування однієї порції повинен займати не менше 15 хвилин. Для залучення повітря і забезпечення додаткової пластичності в воду додають по одній столовій ложці рідкого миючого засобу на відро. У підсумку бетон має клас морозостійкості не нижче F200 і опір водопоглинанню не нижче W6. При необхідності підсилюйте потрібні властивості добавками-модифікаторами.
Оптимальна консистенція бетону для заливки опалубки
Заливати вимощення слід з самої віддаленої частини, поступово просуваючись ближче до місця приготування бетону. Опалубка заповнюється сумішшю майже до верху, після чого бетон піддається штикуванням або віброусадке.
Необхідність поперечного поділу вимощення температурними швами обумовлюється умовами експлуатації. Для затінених сторін будівлі це не обов'язково, але під відкритим сонцем вимощення слід заливати, розділяючи суміш смугами пінополістиролу через кожні два значення ширини.
При вирівнюванні зручно рухатися прямо по рідкої суміші в гумових чоботях. Озброївшись рейкою-правилом, перевіряйте ступінь заповнення опалубки і глибину занурення короба лотка в бетон. При необхідності осаджують опалубку несильними ударами молотка, але не перестарайтеся: підняти кромку вище буде значно складніше.
Коли обидва маяка і кромки лотка виведені на один рівень, додайте невелику кількість суміші і простягніть її рейкою. Вигладжувати поверхню не потрібно, достатньо забезпечити її площинність і правильну разуклонку, видалити западини, в яких може збиратися вода.
Після вирівнювання на край опалубки і лоток плазом укладається дошка, на якій встановлюється невеликий гніт на 10-12 годин попереднього схоплювання суміші. Найближчі 7-10 днів вимощення потрібно буде раз на добу збризкувати водою зі шланга і накривати після цього плівкою.
Через два тижні після заливки опалубку можна розбивати і проводити мокре железнение. Для нього готується суміш з піску і цементу в рівних пропорціях, замість води в розчин додають три частини вапняного молока і одну частину рідкого скла. Готова суміш повинна мати консистенцію трохи густіше вершків.
Перед залізненням вимощення потрібно добре зволожити і протерти металевою щіткою, порушуючи структуру утворилася на поверхні кірки, потім обмести і промити ще раз. Після попереднього висихання суміш для залізнення розливається по поверхні від цоколя назовні, а потім вирівнюється широким шпателем в поздовжньому напрямку. Шар залізнення повинен бути не менше 1,5-2 мм, час на застигання суміші - не менше 3-х діб з періодичним зволоженням поверхні.
