Нарешті будівництво лазні своїми силами добігає кінця. У попередніх частинах ми розповіли, як правильно вибрати місце під парилку, як виготовити фундамент і вигнати газобетонну коробку. Сьогодні поговоримо про внутрішню обробку вашої сауни. Який для неї взяти матеріал і як з ним працювати.
- утеплення парної
- електропроводка
- Плитка. Тепла підлога
- Монтаж теплої підлоги
- Укладання плитки в передбаннику
- Вибір і монтаж віконних і дверних блоків
- лежаки
- вагонка
- дрібнота
Незважаючи на те, що стіни нашої лазні складені з газобетону, саму парну кімнату не зайвим буде додатково утеплити. Пінополістирол для цих цілей використовувати небезпечно, все-таки розігрітий до 120 ° С він не такий вже нешкідливий і екологічний. Мінеральна вата в парному приміщенні також використовується тільки в крайньому випадку. Ідеально, якщо утеплення буде дерев'яним, але, по-перше, це дуже дорого, а по-друге, неекономно по відношенню до простору. На цьому тлі хорошим варіантом можна вважати застосування спіненого скла.
Теплоізоляційні властивості цього матеріалу мало відрізняються від властивостей пінополістиролу, але на відміну від останнього, до високих температур скляний утеплювач не сприйнятливий.
Плити піноскла можна приклеїти до газобетонним стін звичайним плитковим клеєм (виробник радить прибити для надійності грибками, але ця рада можна проігнорувати), їм же зробимо і легку шпаклівку матеріалу. Шпаклюємо без фанатизму, тільки щоб закрити пори і уберегти утеплювач від крошения. Все одно все буде закриватися вагонкою.
електропроводкаПеред початком фінішних оздоблювальних робіт необхідно провести розводку електропроводки. План останньої повинен вже заздалегідь бути вказано в проектній документації. Взагалі, від того, наскільки грамотно складений проект, безпосередньо залежить швидкість і якість всіх виконуваних робіт. Людина, якій по ходу виконання будівельних процесів не доводиться нічого вигадувати і винаходити, працює на порядок продуктивніше.
Рекомендації по роботі з проводкою:
Звичайно, при бездоганно зробленому монтажі стандартні 220 В також цілком безпечні. Але ціна людського життя занадто висока, щоб ставити її на одну чашу терезів з випадковою помилкою.
Плитка. Тепла підлогаПісля монтажу електропроводки можна приступити ик фінішним опоряджувальних робіт. До таких, наприклад, як укладання кахлю. Про цю просту, на перший погляд, роботи на сайті було вже написано достатньо, тому, щоб не повторюватися, нагадаємо тільки деякі важливі в нашому випадку аспекти:
А ось в передбаннику укладати статеву плитку доведеться на обігрівальні мати. Взагалі, опалення передбанника досить спірна тема. Багато покладають цю функцію на тепло, яке проникає в приміщення з парної, інші стверджують, що розігрітому в парильні тілу і мороз не страшний.
Вся правда полягає в тому, що при такому положенні справ людина вибігає з парилки прямо на холодну підлогу. А наші ступні дуже гостро реагують на такі перепади температури.
У такій ситуації обігрів передбанника електричним теплою підлогою досить розумне рішення. І тепло йде безпосередньо від статі, і нічого не размёрзнется, поки баня експлуатуватися не буде.
Монтаж теплої підлогиМонтаж теплої підлоги сам по собі нескладний, але, як і будь-яка інша робота, вимагає деяких знань. Порядок виконання робіт:
Технологія укладання плитки в передбаннику по теплій підлозі дещо відрізняється від звичайної технології укладання кахлю. Пов'язано це в першу чергу з товщиною шару, що наноситься клейкої суміші. При укладанні кахлю по нагрівального мату ця величина складає близько 10 мм, тобто гребінкою «на сдир» його НЕ нанесёшь, а значить, укладати кахель необхідно буде обережно, ретельно перевіряючи кожну плитку. Не зайвим буде нагадати, що такий шар клею і сохнути буде в рази довше, ніж звичайні 3-4 мм.
Вибір і монтаж дверних і віконних блоків для передбанника рідко чим відрізнятиметься від вибору аналогічних елементів для будь-якого іншого нерегулярно опалювального приміщення, інша справа парна. Тут вже треба постаратися. Зробиш двері з сосни, і вона вся ізойдёт каніфоллю, з дуба - доторкнутися буде страшно, розігрівається не гірше заліза. Тому ідеальним матеріалом для виготовлення дверного блоку вважається липа. Більш докладно про виготовлення дверей для парного приміщення можна прочитати в статті «Як зробити двері для лазні своїми руками».
Що стосується вікна, то в парильні воно виконує в першу чергу функцію витяжки, а значення останньої взагалі важко переоцінити. Вона потрібна і просто для провітрювання парного приміщення, і для регулювання вологості і температури під час банного процесу. Виходячи з цього випливає, що виготовляти для лазні «глухар» просто недоцільно. З іншого боку для орного вікна необхідна дуже якісна і ні в якому разі не залізна, підвладна корозії фурнітура. Найвдалішим для цього матеріалом буде мідь. Замість звичайного скла знадобиться розжарений склопакет, а віконні ручки доведеться пошукати виконані з дерева.
З монтажем дверних і віконних блоків так само не все просто. Традиційно застосовувана в таких випадках монтажна піна справжніми «банщика» не практикується. Замість неї використовують джут і клоччя. Звичайно, це в рази ускладнює робочий процес, але зате в результаті все виходить екологічно і без проблем з високими температурами.
лежакиТепер підійшла черга ідо облаштування лежаків. Для їх виготовлення з пиломатеріалів знадобляться: дубовий брус 60х50 мм і строганная липова дошка товщиною 40-45 мм.
Насамперед, згідно з кресленням, виготовляються несучі ферми. Дві з них жорстко анкерів до протилежних стінах лазні.
Решта встановлюються між ними з кроком 600-700 мм і прикручуються до підлоги і задній стінці.
Під час монтажу каркасу необхідно стежити, щоб аналогічні елементи опорних ферм знаходилися в одних площинах. Отриманий дерев'яний каркас обшивається липової дошкою. При цьому дошки горизонтальних площин лежака повинні попередньо бути простругані в рейсмусом до однієї товщини, а місця стикування дощок оброблені спеціальною фрезою.
Вертикальні ж площині забиваються з таким урахуванням, щоб між дошками залишалися вентиляційні щілини в 3-5 см. Також пам'ятаємо, що між статевої плиткою і першої найнижчій дошкою простір повинен бути завжди. Волога повинна безперешкодно стікати в каналізацію.
Під все саморізи, використані в процесі монтажу, попередньо рассверливают «поту» глибиною близько 10 мм, які потім закриваються дерев'яними пробками.
Після складання весь лежак шліфують наждачним папером.
Це конструкція самого простого двох'ярусного лежака. Можливо, комусь вона не сподобається. Але завжди можна спроектувати найбільш підходящу для себе. Слід тільки дотримуватися деяких правил:
Всі стіни і стелі в передбаннику і парильні традиційно обшиваються вагонкою. При цьому для парної вагонка повинна бути осикова, Вільхова або найкраще липова. У цих деревних порід досить невелика щільність, а значить, і розігріваються вони не так сильно, як дуб або в'яз. У цій статті ми не будемо детально розбиратися у всіх тонкощах і способах монтажу цього чудового матеріалу. Ті, кому цікаво, можуть докладно прочитати про це в статті: «Як працювати з вагонкою». А ми зупинимося лише на тих особливостях монтажу дерев'яних панелей, які будуть важливі саме в нашому випадку.
Монтаж вагонки починається з вибракування матеріалу. Не тіште себе ілюзіями, що весь куплений або самостійно зроблений вами пиломатеріал ідеальний. Обов'язково знайдуться браковані елементи (більшої товщини, ширини; з обрізаним пазом, сколами і випали сучками). Захопившись роботою, ви можете не звернути на такий шлюб увагу, так що краще зайнятися процесом вибракування завчасно.
Оскільки стіни газобетонной лазні досить рівні, має сенс прибивати опорні рейки безпосередньо до стіновий площині без використання кронштейнів (дюбель при цьому повинен кріпитися в стінному матеріалі, а не листовому утеплювачі).
Незважаючи на те що стеля у нас дерев'яний, економити на каркасі і бити вагонку прямо до існуючої площини недоцільно. Вагонка - це не ПХВ панелі, для її монтажу площину повинна бути ідеальною.
Простір під вагонкою має добре вентилюватися, а значить:
У парній монтувати вагонку рекомендується за допомогою кляймер. Але в будь-якому випадку технологія монтажу мідним цвяхом через тіло неприпустима. Навіть про такі маленькі ділянки міді можна обпектися.
При монтажі стежте, щоб кляймер сідав на дерево щільно, саморізи докручувати до кінця і ніщо не засмічувати паз. Втративши такі моменти, ви можете довго намагатися зрозуміти, чому чергова дерев'яна панель ніяк не хоче лягати на своє місце.
Безпосередньо біля кам'янки стіни вагонкою НЕ обшиваються, для цього використовується кахель, природний камінь або просто цегла.
У самій парильні, на відміну від передбанника, по закінченню монтажу вагонка тільки шліфується, але ні в якому разі не лакується (навіть незважаючи на наявність сучасних термостійких лакофарбових матеріалів).
При монтажі дерева не забуваємо і про проводці. У потрібних місцях під вимикачі, розетки і освітлення робляться отвори і випускаються дроти.
дрібнотаПісля монтажу вагонки справа, власне, залишається за малим. Прибити наличники, плінтуси та різноманітні куточки - нащельники. Поставити розетки, коробки і вимикачі. Остаточно підключити тепла підлога. А також усунути всі ті дрібні недоробки і недоробки, які були залишені на потім. Всі ці дрібниці, на перший погляд, незначні, але напевно заберуть у вас не один день часу, а тому, виконуючи роботу, прагнете по можливості якомога менше залишати на потім.
