Початківцям банщик завжди цікаво дізнатися, чи є якісь секрети у виготовленні полків і лежаків для парилки. Безперечно, старанності і старання при оформленні лазні або сауни завжди потрібно багато, проте все простіше, ніж може здатися. Ми розповімо, як і з чого побудувати своїми руками полки для парної.
- Яку деревину використовувати
- Каркасна система з бруса
- Зашиваємо отвори фронтальної частини
- Як збити і встановити щити лежаків
- Тонка, дуже тонка обробка деревини
- Багатоярусні конструкції і декоративне підсвічування
Пропонована нами конструкція є типовою імодульной, з неї ви легко спорудити лежаки різної ярусности і конфігурації, за винятком хіба що радісних. В основі лежить каркас з клеєного каліброваного соснового бруса 60х60 мм. Цільну деревину брати не варто, в умовах парилки себе проявляє не з кращого боку: жолобиться і скручується від перепадів вологості і температури.
Зверху каркас буде накриватися безпосередньо лежаками. Їх будемо збивати з пазогребневі дошки, можна клеєної. Бажано використовувати тверді листові породи: у них текстура багатшими, до того ж дерево менше сочиться смолою при нагріванні. Дошки бажано брати широкі, не менше 120х25 мм.
Вертикальні стінки спорудженої конструкції будуть оформлені строганой березової або кленової дюймової дошкою шириною 100 мм. Рамки з неї збиваються по периметру з підрізуванням під 45 ° на кутах. Освічені осередку закриємо дерев'яними гратами, які укладемо в рамки з планок 10х20 мм.
Будь-яка деревина, яка використовується для меблювання парної, не повинна піддаватися ніякої хімічної обробці, навіть вогнезахистом і антисептиками.
Каркасна система з брусаВсі лежаки збираються на основі окремих каркасних рамок, прямокутних, трикутних або трапецієподібних в плані. Оптимальною буде така конфігурація: одна широка (600-800 мм) полку на рівні в 90-110 см від стелі і спадні ступені, якщо розміри приміщення дозволяють. Ширина їх - 300-400 мм, різницю рівнів для всіх ярусів краще робити однаковою, нижній ярус не нижче 55 см від підлоги.
Насамперед зберіть без скріплення прямокутні рамки верхнього і нижнього підстав. Їх кінці підрізають на половину товщини і сколюються стамескою з торця, тобто з подрубкі впівдерева. Потім рамки встановлюємо на вертикальні ніжки, по висоті приблизно на 200 мм менше, ніж бажаний рівень ярусу над підлогою. Одним 150 мм нагелем прошиває обидва підрізаних на розі бруса по центру і стягуємо рамку з вертикальними ніжками, всього 8 кріплень.
Якщо проліт горизонтальних перекладин перевищує 850 мм - додаємо проміжні, це з розрахунком під 300 кг зосередженого навантаження. Одержаний каркас розміщується на підлозі з зазором від стін: для вирівнювання використовуйте підкладки з такого ж 60 мм бруса, зміцнюйте їх до стін парної.
Між підлогою і каркасом прокладаємо в два шари 20 см смужки поліетиленової плівки, краї підвертаємо і пристрілюємо до деревини. Регулюємо за рівнем з невеликим ухилом на себе, підкладаючи дистанційні пластинки або фанеру під ніжки, потім вирівнюємо діагоналі ниткою. Щоб зміцнити верхню рамку, закручуємо по парі саморізів, зшиваючи бруси на подрубкі. Тепер на лицьовій поверхні брусів, не закрите для передніми ярусами, виготовляємо по центру 6 мм отвори з кроком 25-30 см.
Збірка рамок, що оформляють лицьову частину, виконується сподрезкой косого шипів з'єднання, і це найбільш складна частина роботи. Спершу розмічаємо деталі: дві по ширині і дві по висоті фронту спорудженого з брусів каркаса. Далі на торцях брусків по обидва боки проводимо сходяться лінії під 45 °.
На краях проводимо по тонким торцях дві лінії, що ділять дошку по товщині на три частини, тобто близько 8 мм. Пріпасовочной ножівкою спочатку акуратно підрізаємо шипи на вертикальних дошках, роблячи пропив лише на третину з кожного боку. Деревину сколюємо стамескою на 2 мм менше, ніж вимагає розмітка, потім обережно подчищаем шевським ножем.
Краї іншої пари дощок підрізаємо по косій межах і наносимо на торець пару ліній, за якими будемо вирізати вушко. При пилянні полотно ножівки тримаємо ближче до центру від розмітки, залишок видовбують вузької 7 мм стамескою. Збираємо рамку і підганяємо з'єднання, підрізаючи зайве дерево гострої стамескою, забиваємо з вивороту по одному короткому гвоздику в 20 мм від зовнішнього кута.
Рамку прикладаємо до каркасу і вирівнюємо за його зовнішніми ребрах. Спершу через 6 мм отвори в брусах прикручуємо верхню частину. Беремо для цього анодовані шурупи довжиною 90 мм, під капелюшок підкладаємо невелику шайбу. Прикрутивши верхню сторону, підрівнюємо дві бічних і фіксуємо їх в центральній частині, так само чинимо з нижньої. Шипове з'єднання зміцнюємо одним 20 мм саморезом, вкрученим в дошку зсередини на відкритій частині бортика.
Дошка виступає над брусом по 30 мм з кожного боку, в отриману осередок зсередини вставимо дерев'яну сітку в рамці. Спершу набиваємо каркас з тонких рейок 20х10 мм точно за внутрішніми розмірами з припуском 3-5 мм, потім обрізаємо зайву дранку. Сітку вставляємо по діагоналі, розгортаємо рівно і притягуємо пальцями на себе.
Ідеально, якщо у вас є пара трапецієподібних фрез для ящикових з'єднань. Дошки настилу щільно складаємо на рівній підлозі в напрямку поперек довжини лежака. Потім поперек дощок нарізаються один-два ящикових паза. У них заводимо рейки з дюймової дошки на ребро з фрезерованим верхнім торцем. По довжині кожна рейка повинна міститися між брусами каркаса з зазором 5-10 мм.
Встановлюємо збитий щит на каркас, підрівнюємо, а потім кріпимо за допомогою металевих куточків ребра жорсткості до брусів. Знімаємо всі дошки, крайню глибоку рубанком пріпасовивает до стіни і кріпимо цвяхами до бруска каркаса. З внутрішньої сторони для більшої надійності краще підставити косинку, хоч крайня дошка і не піддається експлуатаційним навантаженням. Насуваємо наступні дошки, притискаємо їх і також кріпимо, аж до останньої.
Щит, як ви зрозуміли, можна зібрати і без ящикового з'єднання, але з ним можна розкласти дошки яким завгодно чином, навіть по діагоналі. Важливо лише, щоб ребра жорсткості завжди розташовувалися перпендикулярно дошкам.
Після укладання й закріплення настилу відзначаємо звис переднього краю і торцуем його дисковою пилкою або лобзиком. На торець набиваємо фасовану під 4-5 мм рейку шириною до 40 мм, а примикання до стін накриваємо 20 мм плінтусом.
Причини, за якими поверхні лежаків потрібно обробляти як можна ретельніше, очевидні. Перш за все, пройдіться по основних площинах стрічкової шліфувальною машиною сзерністостью стрічки Р120.
Всі кути і примикання до стін обробляйте або вручну, або дельтоподібного машиною. В цілому зернистість слід поступово знижувати від Р200 до Р600. На завершення слід вручну освітлити деревину наждачним шкіркою на поролоновою основі.
Така обробка добре проявляє текстуру і усуває навіть найменші ділянки, пошкоджені грибком або спорами. Щоб «припекти» поверхню дерева, слід пройтися по ній чистим бавовняним тампоном, змоченим в конопляній або лляній олії, після чого добре протопити парну.
Багатоярусні конструкції і декоративне підсвічуванняЕлементи різних ярусів і напрямків повинні скріплюватися між собою на вертикальних стійках. Також необхідно жорстке кріплення до стін в місцях дистанційних підкладок.
Отримані ніші під полицями ідеально підходять для зберігання банної начиння. Для більшої зручності та з метою декорації рекомендується закріпити всередині ряд галогенних світильників з робочою напругою 12 або 24 В. Світильники повинні мати корпус IP65 і харчуватися цільним проводом від трансформатора.
