Роботи з утеплення лазні - це один з відповідальних етапів будівництва. Завдання ускладнюється різноманітністю типів споруд, режимів користування і схем повітрообміну. Ми хочемо поділитися з вами спільними принципами утеплення стін, підлоги і стелі в лазні, а також розповісти про особливості робіт.
- У чому особливість утеплення лазні
- Вибір між внутрішнім і зовнішнім утепленням
- Робота по теплоізоляції стін парилки
- утеплення підлоги
- Утеплення стелі і перекриття
Кліматичні умови в лазні і, зокрема, всередині парилки, ускладнюють створення ефективного пояса утеплення. Основна проблема полягає в підвищених температурі і вологості, що створює найбільш сприятливі умови для утворення конденсату.
Багато що залежить від режиму роботи. Якщо будівля за фактом є прибудовою і постійно опалюється, до нього застосовуються ті ж принципи утеплення, що і до звичайного дому. Але якщо баня протоплюється лише періодично, а саме такий режим використання вважається найбільш поширеним, велика ймовірність насичення несучих конструкцій вологою.
При цьому стіни не встигають просихати природним шляхом, волога перетворюється на лід, а про «корисності» циклічної заморозки і розморожування відомо багатьом. Наприклад, термін служби будівель з пористих бетонів в таких умовах знижується на порядок, а то і на два. Те ж, хоча і в меншій мірі, стосується будь-кам'яної кладки.
Більшість подібних «хвороб» можна усунути ще на ранніх етапах будівництва. За великим рахунком, все сказане вище відноситься саме до парильні, в той час як інші приміщення - передбанник, душова і кімната відпочинку - можуть утеплятися стандартними методами. Однак зведення до мінімуму числа зовнішніх стін в парній можна однозначно назвати найбільш вигідним рішенням.
Вибір між внутрішнім івнешнім утепленнямОтже, існує два варіанти вирішення завдання по утепленню лазні. У найбільш очевидному будівлю обносять зовнішнім поясом по каркасній системі. Така схема працює найкращим чином в постійно опалювальних будівлях, так як немає необхідності кожного разу прогрівати вельми і вельми теплоємність масив несучих стін. Утворення конденсату в цьому випадку малоймовірно, а з правильно влаштованої пароізоляцією - майже виключено.
У цьому випадку доводиться жертвувати швидкістю підготовки лазні до використання, якщо вона протоплюється періодично. Спершу необхідно прогріти стіни, годинами підтримуючи слабкий вогонь в печі, а під час процедур витрачати на 20-30% більше дров. Причому далеко не факт, що стіни встигнуть прогрітися як слід і перебування в лазні буде таким же комфортним.
Можливий і варіант з внутрішнім розміщенням утеплення або, по крайней мере, огородження закритого простору від активної тепловіддачі. У найпростішому випадку це вирішується оббивкою зовнішніх стін деревом, однак саме при такій техніці утеплення загострюється проблема утворення конденсату на холодних стінах.
І цього утворення майже ніяк не уникнути: як би добре не була влаштована пароізоляція, вона неодмінно матиме проломи. Тому, поряд з діями по перегородити шлях для вологи, слід продумати спосіб ефективного видалення її залишків після завершення процедур. Як правило, для цього використовується залишкове тепло, проте в цілому система виходить дуже вже технологічною і вимагає серйозних капіталовкладень.
Ми навмисно не розглядаємо специфіку роботи з дерев'яним зрубом і каркасними будівлями. В останньому випадку варіантів розміщення і захисту утеплювача не так багато, він вже входить в структуру стін. Що стосується дерев'яних лазень, то першочергове дію по їх утеплення - серйозна постановка питання: а чи потрібно воно взагалі?
Справа в тому, що всі наслідки утеплення, такі як накопичення вологи і розморожування, надають найбільш згубний вплив на дерев'яні стіни. Тут і утворення цвілі, і швидке фізичне руйнування самої структури споруди. Тому питання про утеплення лазні зі зрубу слід вирішувати тільки в індивідуальному порядку і тільки силами професійних теплотехніків.
Робота по теплоізоляції стін парилкиОсновних завдань дві. Перша-пробити по стінах вертикальні дистанційні рейки, забезпечивши зазор для провітрювання несучої конструкції. Від стін і від статі потрібно зберігати невеликий відступ, щоб повітря в сусідніх осередках міг повідомлятися.
Як паробарьера не рекомендується використовувати популярні синтетичні плівки і мембрани. Замість цього краще витратитися на алюмінієву фольгу або листи товщиною до 0,2 мм. Основна складність полягає в створенні максимально герметичній капсули, тому всі стики повинні проклеюватися алюмінієвим скотчем, плюс обов'язково слід робити подворот країв на стелю не менше 20-30 см.
Первісне кріплення паробарьера можна виконувати скобами до дерев'яних рейок. Після цього бажано посилити притиск такими ж рейками з лицьового боку, промазав дотичні площини невеликою кількістю силікону або бітумної мастики. Товщина рейок повинна дозволити ятати невеликого шару утеплювача. З усього розмаїття матеріалів для утеплення найбільш вигідно використовувати тут PIR-плити. Вони повністю відповідають вимогам пожежної безпеки, не токсичні і не схильні до теплової деструкції.
Плити вкладаються між рейками, відповідно, крок установки потрібно унормувати по ширині утеплювача.
1 - решетування; 2 - алюмінієва фольга для лазні; 3 - PIR-плити; 4 - вагонка
Після фіксації утеплювача на рейки набивається горизонтальна обрешітка, яка служить для закріплення вагонки і забезпечує ще один вентиляційний зазор під обшивкою. На заключному етапі необхідно влаштувати продушіни для вентиляції і просушування залишковим теплом. Вони повинні пов'язувати з приміщенням той зазор, що розташований ближче до стіни. При цьому всі примикання вентиляційних осередків слід якісно герметизувати, а самі продушіни забезпечити замикаються дверцятами.
Теплову ізоляцію підлоги слід виконувати сипучими або плитними матеріалами з малим водопоглинанням і стійкими до намокання середовища. Залежно від системи статі, вибір конкретного матеріалу сильно варіюється.
Для каркасних дерев'яних підлог підійдуть згадані вище PIR-плити, пінополіуретан або екструдований ППС. Природно, явне потрапляння вологи в утеплений шар підлоги слід повністю виключити, тому така техніка утеплення годиться лише для сухої парилки фінської сауни.
Якщо передбачаються обливання і водні процедури, підлога повинна бути влаштований стяжкою і оброблений кахлем. У нижчих шарах закладається утеплювач: це може бути перліт або керамзит, насипаний шаром близько 10-15 см. Також вітається використання плитних матеріалів з малим ступенем стискання, хоча частіше обидва типи наповнювача статі комбінують. Наприклад, плитами може накриватися насипний шар для створення більш надійної основи під стяжку.
Стеля в лазні - шлях, потенційна витік теплоти через який може становити до 30-40% від загальних втрат. У самому перекритті повинна бути передбачена закладка близько 200-250 мм утеплювача. Оскільки це середовище вважається вологозахищений, тут можуть використовуватися як мінеральна вата, так і насипні матеріали, наприклад, деревна стружка з вапном і цементом. Конкретний тип утеплювача визначається співвідношенням його власної ваги і підтримуючої здатності конструкції.
Після підбиття чорнового стелі він переховується такий же пароізоляцією, як і стіни, а стики і перехльости ретельно проклеюються до герметичного стану. Простір між чорновим стелею і обшивкою має бути вентильованим, тому поверх паробарьера набивається перехресна система рейок. Тут, як і в стінах, може бути закладено плитний утеплювач, що дуже добре позначиться на загальній теплоізоляції.
Не забувайте, що через постійне випаровування води тиск в парильні вище, ніж в сусідніх приміщеннях і на вулиці. Це може бути причиною продавлювання водяної пари всередину утеплювального пирога. Наслідки зазвичай усуваються наступним пасивним провітрюванням, для чого треба буде повідомити парну з зовнішнім середовищем вентиляційним каналом, розташованим у статі неподалік від кам'янки.
