Невеликі дерев'яні деталі набагато зручніше обробляти на столі з плавною подачею. Сьогодні ми з'ясуємо, як з ручного фрезера зробити повноцінний верстат для домашньої обробки дерева. Також визначимося з найбільш підходящими матеріалами для спорудження станини і столу.
- Який фрезер підійде
- Кронштейн для кріплення фрезера
- Каркас станини зі сталі
- Механізм вертикального переміщення
- Стіл і пристрій плавного подачі
Самостійне виготовлення обивателем приводу ітрансміссіі для фрезерного верстата по дереву не представляється можливим. Тому ми пропонуємо використовувати звичайний ручний фрезер. Підійде практично будь-яка модифікація за можливим винятком невеликих одноручних моделей і граверів. Фрезер буде швидкознімний, але якщо бачите сенс цілеспрямованої покупки - не звертайте уваги на вишукування ергономіки та додаткові пристосування.
Маленькі фрезери немає можливості нормально закріпити - не дозволяють розміри підошви. Інструмент повинен мати досить потужну раму, адже зусилля буде передаватися корпусу не безпосередньо, а через залізне підставу і його напрямні.
Всіляке навісне обладнання, на кшталт наполегливих планок рейок подачі, не представляє інтересу для виготовлення верстата, а ось механізм регулювання заглиблення може виявитися дуже корисним при копіювальних роботах і точній установці висоти фрези. Втім, сам верстат має механізм, який використовується для попередньої підгонки, тому на ньому можлива обробка навіть негабаритних деталей.
Питання потужності і оборотів - суто індивідуальний і залежить від оброблюваних матеріалів, так само як і від бажаної якості обробки. Важливо, щоб вузли верстата відповідали потужності і ваги фрезера. Нижче описана конструкція верстата під середній фрезер - потужністю до 1,5 кВт і з граничною частотою холостого ходу в 20 тис. Об / хв.
Кронштейн для кріплення фрезераФрезер буде кріпитися до верстата за допомогою спеціальної конструкції, що нагадує навантажувач. Два куточка 30х30 мм зварюються горизонтальними полками один до одного з такою дистанцією, щоб між вертикальними бортами точно містилися плоскі грані підстави електричної машини. Якщо основа кругле, не проблема - чотирьох точок кріплення буде досить, щоб надійно зафіксувати інструмент на куточках болтами М10 з шестигранним шліцом.
Отвори, відповідно, повинні бути 10,5-11 мм в діаметрі, їх центр розташовується точно на кромці куточка. В техніці свердління є нюанси: потрібно обов'язково дотримуватися безпечну відстань від краю, свердлити тільки з нижньої сторони і потім зенковать, ретельно обробити краї до повного усунення задирів.
Вилка виготовляється П-подібної форми з довжиною «рогів» близько 250-350 мм, середня частина виконана 50 мм куточком. Вилка приварюється збоку до відрізка профільної 60 мм квадратної труби довжиною 20-25 см. Приварювати потрібно в нижній частині труби, а потім з'єднати кінці вилок з верхнім краєм укіс із сталевої штаби. Можливий і більш значний «виліт» фрезера, наприклад, для обробки фільонок, але кронштейн потрібно спершу посилити - використовувати 50 мм куточок на бічних частинах вилки і правильно рознести точки скріплення з укосу.
На внутрішніх крайках вилки потрібно виготовити серію напівкруглих прорізів радіусом в 5 мм. Оптимально спершу зробити неглибокі надрізи болгаркою, а потім розширити їх круглим напилком. Розташовуватися отвори повинні таким чином, щоб фрезер легко переставляти з певним інтервалом. Таким чином, відстань між центрами прорізів повинно бути в два або три рази менше, ніж межосевое у отворів.
Використовувати гвинти під шестигранник дуже зручно: якщо вони буду укручуватися в пластину з двома різьбовими отворами, то не знадобиться ніякого додаткового ключа, і затягування можна вести однією рукою. Тобто, знизу маємо дві планки, розташовані поперек вилки, ніж повністю виключається зсув болтів і зіскок фрезера з кріплення. Пам'ятайте також, що внутрішній кут у кутовий стали має радіусне сполучення, тому якщо на підошві фрезера немає фаски, потрібно зробити УШМ невеликий заріз.
Каркас станини зі сталіНа виготовлення станини іпрочіх деталей піде профільна квадратна труба двох типорозмірів: 50х50х4 мм і 60х60х5 мм. Щоб створити систему напрямних для регулювання по висоті, ми використовуємо принцип складених труб «телескопом». Щоб якомога точніше підігнати внутрішній розмір однієї труби під зовнішній інший, можна підібрати вироби з різною товщиною стінки.
В ідеалі відчутного зазору бути не повинно, але навіть якщо є розбіг до двох міліметрів, такий люфт легко усунути. У стінках зовнішньої труби потрібно просвердлити отвори і наварити гайки. Вкручуючи в них гвинти, можна распереть гільзу і домогтися точного вирівнювання. При великому зазорі можна додати в конструкцію дистанційний вкладиш, що має два неглибоких керна для підтримки за краї гвинтів.
Основа станини - конструкція П-подібної форми зі сторонами 70х70 см, зварена з квадратної труби 50х50 мм. На центр середньої ланки перпендикулярно встановлюється вертикальна стійка з такою ж труби, нижній вузол кріплення посилюється двома косинками з листової сталі.
Для столу необхідно виготовити конструкцію з двох паралельних труб, між якими перпендикулярно приварений відрізок труби. Таким чином, в верстаті може регулюватися висота як столу, так і фрезера. Кінці труби слід трохи винести назад, щоб при закріпленні на столі масивної деталі на цих «хвостах» можна було розмістити противагу.
Буде хорошим рішенням забезпечити кронштейн і вилку столу механізмом, при обертанні рукоятки якого буде відбуватися підйом або опускання останніх. Звичайно, буде потрібна додаткова фіксація цих елементів затягуванням після їх регулювання, але з приводом цю операцію проводити не в приклад простіше.
На одній зі стін настановних гільз (які ковзають по направляючої стійки) потрібно вирізати прямокутний фрагмент, щоб отримати доступ до внутрішньої трубі. Є два варіанти виконання механізму подачі:
Гумові вироби в останньому випадку застосовувати не варто, вони погано переносять контакт з мастилом. Ось фіксується в П-образної обоймі, на середній полиці якої просвердлити отвори, і наварена гайка. Болт, укручені в неї, притягує валик і забезпечує потрібне зчеплення.
Можливий і інший варіант. Пропив робити не потрібно, а замість валика або зірочки вставляється відрізок кругляка діаметром 50-60 мм. Уздовж всієї вертикальної стійки на талрепа натягнутий 3 мм сталевий трос, він же обмотаний навколо валка 2-3 витками. При правильному регулюванні така система здатна повністю підтримувати власну вагу.
Стіл іустройство плавної подачіДругий важливий елемент будь-якого фрезерного верстата - подача столу - здійснюється за рахунок гвинтової шпильки довжиною 50-60 см. Вона може мати як звичайну різьбу М12 або М14, так і проточуємо за індивідуальним профілем, якщо є мета пограти з передавальним числом зміною кроку.
Стіл буде ковзати по напрямних - тим самим двом трубам, які служать йому підставою. Під санчата можна розпустити надвоє відрізок 60 мм труби або пристосувати швелер відповідних розмірів. Тертьові площині попередньо повинні бути зачищені до металевого блиску.
Швелери встановлюються на труби по загальній лінії, потім зварюються короткої перемичкою з куточка. В її центрі - отвір і гайка, відповідна різьбленні на шпильці. Гайка приварюється заздалегідь, а ось приварювати вставку потрібно тільки тоді, коли весь механізм в зборі, і співвісність передачі не порушена.
Передній край шпильки повинен бути посаджений в слизьку муфту і забезпечений рукояткою. Тому передні краї труб столу з'єднуються накладної П-образної скобою, середня частина якої виконана з 30 мм куточка, а бічні - із сталевої штаби. У центрі потрібно просвердлити отвір під шпильку, щоб вона проходила вільно.
З варіантів вузла ковзання можна рекомендувати звичайний підшипник, підібраний під діаметр шпильки і закріплений в саморобній оправці. Можлива також установка наполегливої підшипника зі зворотного боку куточка. На шпильку в будь-якому випадку повинні бути попередньо накручені дві гайки і широка шайба, щоб мати можливість распереть її всередині каркаса підстави столу. При цьому шпилька упреться в стінку настановної гільзи: на ній потрібно зробити свердлом невеликий керн, як і на торці гвинта, і вставити сталева кулька від підшипника.
Що стосується стільниці, то це може бути будь-який листовий матеріал достатньої міцності. Рекомендується використовувати товсту (16-20 мм) фанеру. Кріпити її краще гвинтами з потаємною головкою, які вкручуються в швелери-санчата, головне, щоб з вивороту не виступали краю болтів. Після складання на осі фрезера кріпиться олівець і прокручується подача столу, щоб на поверхні окреслився вектор його руху. За перпендикуляру, відкладеному від цієї лінії в обидві сторони, потрібно закріпити завзятий брусок.
Також для зручності рекомендується розмістити на вертикальній стійці відрізки стрічки з рулетки, а на настановних гільзах зробити зубилом по одній насічці. Залишиться лише перевірити верстат в роботі і приступити до довгоочікуваного творчого процесу.
