«Мокрий фасад» для утеплення будинку-спосіб універсальний і доступний. Його можна використовувати як для тільки будівлі, що зводиться, так і для давно експлуатується, включаючи утеплення зовнішніх стін квартири. У цьому матеріалі розглянемо критерії вибору утеплювача, структуру мокрого фасаду і способи його монтажу.
- Оптимальні умови проведення робіт
- Основні принципи технології
- вибір утеплювача
- підготовка поверхні
- Монтаж стартової планки
- кріплення утеплювача
- армування
- Декоративне оздоблення
Мокрий фасад отримав свою назву завдяки використанню будівельних сумішей: фасадної штукатурки, клею для кріплення утеплювача і армуючої сітки. Такий набір матеріалів накладає обмеження по середньодобовій температурі повітря, допустимої для роботи з ними. Стандартне нижнє обмеження без спеціальних добавок для будівельних розчинів +5 ° C. Рекомендований діапазон температур: від +15 ° C до +25 ° C.
Якщо не виходить за один сезон охопити всю роботу цілком, можна «законсервувати» фасад на стадії утеплення. На пінопласт нанести шар грунтовки, так як головний «ворог» для нього - сонячний ультрафіолет. А мінеральну вату укрити поліетиленовою плівкою. Але це зайві витрати, тому краще проводити роботи вчасно.
Основні принципи технологіїВ основі технології лежить конструкція «сендвіча» з трьох шарів:
Проста схема пристрою «мокрого фасаду»: 1-підставу стіни; 2 - клейовий склад; 3 - утеплювач; 4 - механічний кріплення; 5 - армуючий шар; 6 - декоративна штукатурка
Перед початком робіт треба вибрати утеплювач і розрахувати його оптимальну товщину. Від виду утеплювача залежить вибір марки клею, від товщини - ширина стартової планки, укосів вікон і дверей.
Є три варіанти утеплювача для мокрого фасаду:
- пінополістирол;
- екструдований пінополістирол, пінополіуретан;
- жорсткі мати мінеральної вати.
Принципових відмінностей між першими двома видами немає, за винятком способу сполучення аркушів матеріалу і вибору клейового складу з максимальними показниками адгезії. Теплопровідність у них приблизно однакова, але водопоглинання екструдованого пінополістиролу нижче, а міцність вище, тому багато хто воліє використовувати саме його (хоча він коштує дорожче).
Недоліком пінополістиролу вважається горючість, хоча він не відноситься до легкозаймистих матеріалів. Для утеплення треба використовувати листи з маркуванням ПСБ-С (самозатухаючий), а під шаром штукатурки і при нестачі кисню навіть для тління невідповідні умови. Тому єдиним «протипоказанням» для утеплення пінополістиролом вважаються «дихаючі» матеріали стін.
Паропроникність у пінополістиролу низька (у екструзійного ще менше), і його монтаж нівелює здатність стін до природного газообміну між приміщенням і вулицею. Можна, звичайно, не звертати на це увагу, тим більше що основне навантаження по газообміну покладають на систему природної або механічної вентиляції, але є таке поняття, як «вологоперенос», і воно дуже важливо для міцності і довговічності конструкції. Важливо дотримуватися загальним правилом: паропроникність багатошарових огороджувальних конструкцій житлових будівель повинна спадати в міру просування від внутрішніх шарів до зовнішніх.
При зовнішньому утепленні точка роси зміщується в бік утеплювача. Якщо він виступає в ролі паробарьера, а паропроникність стін висока, то в холодну пору це призведе до появи вологи у вигляді конденсату і накопичення її на поверхні стіни і в матеріалах конструкції. У теплі місяці року ця надмірна волога повинна випаровуватися, але знову на її шляху буде стояти паробар'єр у вигляді утеплювача. Волога просто не встигне вивітритися, надлишок приведе до утворення цвілі, втрати будівельних властивостей матеріалів, а в підсумку до руйнування конструкції стін.
Для теплоізоляційних штукатурних систем можна використовувати тільки мінераловатні плити, здатні витримати навантаження на відрив верхніх шарів не менше 15 кПа. До них відносяться жорсткі плити мінеральної вати по вітчизняному стандарту з індексом марки не менше 175 або мінеральна вата імпортних брендів, призначена для фасадних робіт, з щільністю вище 125 кг / м3.
Мінеральна вата, крім дихаючих властивостей, ще й негорючий матеріал, але на цьому її перевага перед пінополістиролом закінчується. У неї в півтора рази вище теплопровідність і досить висока гігроскопічність, а в міру накопичення вологи теплопровідність зростає, і погіршуються теплоізоляційні властивості. За виведення вологи в навісних фасадах відповідає вентиляційний зазор, а в мокрому фасаді конденсат повинен виходити через шар штукатурки. Якщо паропроникність штукатурки низька, то утеплювач буде «мокнути». Тому, для мінеральної вати в обробному декоративному шарі не можна використовувати акрилову фасадну штукатурку.
Для розрахунку товщини краще скористатися онлайн калькулятором. Щоб дізнатися товщину утеплювача, треба лише ввести вихідні дані: товщину стіни і вид матеріалів, товщину штукатурного шару, регіон (або нормативний показник опору теплопередачі зовнішніх стін) і вибрати тип утеплювача. Потім отримане значення округлюють в більшу сторону до найближчої відпускної товщині обраного утеплювача.
Важливо! Якщо в продажу немає утеплювача потрібної товщини, то ні в якому разі не можна проводити утеплення в два шари (хай там що говорять про перекриття другим шаром шва як містка холоду). Немонолітні вертикальна конструкція з двох шарів «м'яких» плит, навантажена шаром штукатурки, може повести себе непередбачувано під впливом перепадів температури і вологості.
підготовка поверхніЗ поверхні фасаду треба зняти все зайве: світильники, навісне обладнання, механічне кріплення для прокладки інженерних комунікацій (скоби, хомути, консолі). Звільнити прилеглі кокон і дверним прорізів ділянки стін - зняти відливи, козирки і маркізи, короби рольставней.
Якщо стіни пофарбовані, фарбу треба зачистити. Штукатурку перевіряють на наявність слабких і обсипаються ділянок. Змивають або зачищають масляні плями, висоли, бруд, сліди іржі - все це погіршує адгезію стіни і клею. Інспектують фасад на наявність цвілі і грибків. Проблемні місця зачищають і обробляють антисептичними складами.
закладають тріщини. Після цього поверхню вирівнюють і гарантують.
Важливо! Закладення тріщин повинна проходити за всіма правилами: треба встановити її характер, з'ясувати причини виникнення, вжити заходів щодо усунення причин.
Монтаж стартової планкиДля монтажу стартової планки необхідно відбити рівень лінії кріплення. Причому треба пам'ятати, що лінія кріплення на кілька міліметрів вище рівня полки.
Сам же утеплювач повинен бути розташований так:
- для стрічкового фундаменту і цоколя в одному рівні зі стіною, щоб закривав плиту перекриття першого поверху (але не нижче 40 см від рівня землі);
- для стрічкового фундаменту і виступає цоколя - на лінії цоколя;
- для пальового і столбчатого фундаментів - нижче рівня чорнової підлоги і перекривав його утеплення.
При утепленні всього будинку, рівень лінії кріплення стартової планки по периметру повинен зійтися в «одну точку». Відстань між торцями сусідніх планок має бути не менше 3 мм (для компенсації теплового розширення).
кріплення утеплювачаМонтажна планка служить опорою для першого шару плит.
На внутрішню поверхню плити наносять шар заздалегідь приготованого клейового розчину. Якщо поверхня стіни відносно рівна (перепад висот нерівностей не більше 5мм), то його наносять рівномірно по всій плиті і «профилируют» зубчастим шпателем.
Для нерівної стіни розчин на утеплювач наносять по периметру вивороту плити (в двох сантиметрах від краю) і точково, у вигляді коржів, на решті частини поверхні, попередньо покривши її всю тонким шаром клею. Для мінеральної вати цей шар треба буквально втерти в поверхню. Загальна площа смуг і коржів повинна бути не менше 40% від площі плити. Товщина коржів і шару периметра повинна бути більше перепаду висот нерівностей стіни.
Потім плиту з клеєм вставляють в стартову планку і притискають до стіни, вирівнюючи по вертикальному рівню. Виступили по краях надлишки клею прибирають.
Таким же чином кріплять інші плити першого ряду, підганяючи їх максимально щільно один до одного і вирівнюючи їх загальний рівень поверхні (перепад висоти в стику двох сусідніх плит не повинен бути більше 3 мм).
Другий ряд починають зі зміщенням щодо першого. Зазвичай величина зсуву дорівнює половині аркуша, але не менше 200 мм. Це уточнення важливо при проходженні прорізів. Складність обходу прорізів в тому, що їх кути не повинні лежати в перетині плит. Іншими словами, кут отвору не повинен збігатися зі швами плит ні по вертикалі, ні по горизонталі, а його треба вирізати в плиті.
Плити додатково фіксують механічним кріпленням. Для малоповерхового будинку повинно бути не менше 5 дюбелів на один квадратний метр. Одне кріплення посередині «квадрата», інші в кутах (відстань від краю плити до дюбеля не менше 5 см).
армуванняЩоб декоративне оздоблення не тріскалася в районі швів, поверхню утеплювача армують стекловолоконной сіткою. Для цього на поверхню плит наносять шар клейового розчину товщиною 3 мм (для компенсації перепаду висот між сусідніми плитами), після чого вдавлюють в нього сітку. Смуги сітки повинні лежати внахлест - не менше 10 см.
Вирізані в утеплювачі кути для прорізів армують додатковою смугою склотканини, покладеної під кутом 45 ° щодо верхнього зрізу отвору. Додатково армують перфорованим куточком стики плит на зовнішніх і внутрішніх кутах фасаду, а також краю плит в отворах. Потім поверх сітки і куточків наносять ще один шар розчину в 3 мм і розгладжують його.
Декоративне оздобленняПісля того, як шар армуючого розчину висохне, його затирають і приступають до декоративній обробці. Для цього використовують звичайну або декоративну штукатурку.
Технологія нанесення декоративного шару залежить від виду штукатурки, стану поверхні і рекомендацій виробника.
