Цокольні панелі для обробки будинку: монтаж своїми руками

Оздоблення цоколя під вентильованим фасадом майже завжди викликає труднощі. Цокольні панелі досить довговічні іотлічно підходять для обробки і якісного захисту будинку. У сьогоднішньому огляді ми поговоримо про цокольних панелях і про правила їх монтажу своїми руками.

• У чому особливість панелей
• утеплення цоколя
• Пристрій каркаса
• Фурнітура та спеціальні профілі
• монтаж панелей
• Примикання до фасаду і установка відливу

Якщо цокольний сайдинг і має ключову особливість, то це точно його стилістичні властивості. Панелі виготовлені з ПВХ - матеріалу, який прекрасно піддається обробці і формуванню. Різноманітність текстури і забарвлення дозволяє достовірно наслідувати практично будь-якій поверхні або матеріалу, в існуючих колекціях зустрічаються імітації каменя, дерева, клінкерної плитки та цегли. Тобто, немає ніякої проблеми в тому, щоб зовнішній вигляд обробки цоколя знаходився в гармонії з фасадом, покрівлею і загальним екстер'єром.

Але специфічність цокольних панелей не обмежується тільки лише естетичними якостями. Як багатьом відомо, цокольний пояс - вельми уразлива область зовнішньої обробки. При використанні мало не половини відомих матеріалів завжди ретельно продумується питання ремонтопридатності. Через перманентної вогкості, впливу протягів і морозу кам'яна оздоблення часто відлітає, штукатурна - тріскається і відшаровується, практично завжди має місце бути втрата кольору натуральних матеріалів. Повністю цих вразливостей позбавлені матеріали, монтовані навісним способом, тобто за типом вентильованого фасаду.

Ну і не варто забувати про властивості самого пластику. На відміну від вагонки і рядового сайдингу, пластикові панелі для цоколя мають набагато більшу міцність і поріг впливу ударних навантажень у них також набагато вище. Завдяки стабілізації пігментів декоративний шар надійно захищений від вигорання і потускнения через ерозії і забруднення пилом. Таким чином, третім відмітною якістю цокольних панелей ми впевнено можемо назвати довговічність: не тільки структурну, але також і декоративну.

Система навісного фасаду- один з варіантів обробки, найбільш придатних для розміщення пояса теплозахисту, необмеженої (в розумних межах) товщини. Цокольні панелі цієї концепції повністю відповідають, проте, є ряд технічних правил, дотриманням яких забезпечується синергетичний ефект - тобто властивості системи утеплення як мінімум не обмежують якостей обробки і навпаки. Першим виникає питання: в яких випадках цоколь потребує утеплення. З цим все досить очевидно, адже промерзання бетонну основу схильне лише в тому випадку, якщо його надземна частина становить понад 20 см по висоті і існує ризик наскрізного промерзання з утворенням інею на стінках підпілля. У будь-якому випадку, навіть найменший утеплення піде фундаменту тільки на користь: стабілізація теплового режиму - один з найважливіших чинників довговічності.

Почати слід з того, що пояс теплозахисту цоколя (при його наявності) практично завжди служить продовженням утеплення фундаменту. Оскільки нижче позначки грунту нічого окрім пінополістиролу і подібних утеплювачів використовувати не прийнято, то і надземна частина виконується тими ж матеріалами. У цьому є певні переваги: ​​жорсткі плити досить легко нарізати в розмір, таким чином, крок Стоєв елементів для закріплення обшивки можна вибирати довільним.

Для утеплення цоколя слід використовувати пінополістирол, виготовлений методом екструзії, тобто XPS: закрита форма осередків в ньому виключає накопичення вологи, тобто в таких жорстких умовах експлуатації матеріал прослужить дійсно довго. Допускається використовувати і більш просунуті матеріали, такі як піноскло або PUR, але їх висока вартість виправдовує застосування здебільшого в будівництві будівель з нульовим і позитивним енергобалансі.

При наявності утеплення єдиними проломи в теплозахисту будуть служити елементи каркасної системи, на якій згодом кріпляться оздоблювальні панелі. У вирішенні цього питання є кілька шляхів, кожен з яких має на увазі використання певного матеріалу з оригінальною схемою розташування елементів.

З матеріалом все досить просто: сталь має високу теплопровідність, але при цьому більш міцна і довговічна, дерево поступається в терпимості до умов експлуатації, але гірше проводить тепло. Якщо під обшивку цоколя прийнято встановлювати дерев'яний каркас, то деревину слід використовувати виключно стабілізовану. Для таких умов експлуатації ідеально підходить вакуумна просочення оліфою або сольовими розчинами. Всупереч розхожій думці, дерев'яний каркас не обходиться дешевше металевого, він просто забезпечує виграш в теплопровідності, дозволяючи використовувати більш просту схему розташування елементів.

Про останній варто розповісти більш докладно. Більшість виробників цокольного сайдинга регламентують наступну конфігурацію підсистеми: вертикальні стійки з кроком 40 або 60 см. При цьому перетин стійок вибирають по достатньою конструкційної міцності, а не виходячи з товщини утеплювача. На практиці різниця між сталевим і дерев'яним каркасом часто полягає в рядності. Якщо дерев'яні стійки можна закріпити одним зовнішнім поруч на брусах-бобишках, що виконують роль консолей, то металева підсистема зазвичай виконується по перехресному типу, а консолі використовують виключно для вирівнювання площини під обробку. В останньому випадку саме завдяки перехресному з'єднанню і досягається подовження містків холоду.

У загальному випадку кріпити фасад до основи рекомендовано через прокладку демпферного і теплоізоляційного матеріалу - неопрену або спіненого каучуку. Слід коректно вибирати вид кріплення для різних матеріалів стін: якщо для цегляної кладки оптимально підходять дюбелі і нагелі в пластикових пробках, то для пористого бетону слід виконувати кріплення саморізами, розподілене на 3-4 точки в кожному вузлі.

Як продукт цокольний сайдинг являє собою не стільки самі панелі, скільки систему монтажу. В середньому порядна виробник представляє до десятка додаткових артикулів: стартові і замикають профілі, відливи, кути, наличники і елементи укосів. Звичайно, не кожен виробник надає вичерпний перелік фурнітури, але іноді однотипні елементи у різних постачальників цілком можуть бути взаємозамінними.

З обов'язкового списку комплектуючих вкажемо такі елементи:

• Стартовий профіль при горизонтальному примиканні до отмостке.
• J-профіль при похилому примиканні і для стикування кутів без накладок.
• Кути зовнішні і внутрішні для відомості площин обробки.
• Завершальна смуга.
• Н-профіль в разі обробки фасаду з цоколем однією площиною.
• Відплив або фаска.

Асортимент колірних рішень для аксесуарів зазвичай більш бідний, ніж для самих панелей. Виняток становлять кутові профілі: як найпомітніший елемент оздоблення їх виготовляють фактурними і зі спеціальною картою забарвлення, що відповідає стилю певної колекції. У той же час більшість елементів з чисто технічним значенням (J-профілі, які замикають планки) мають одноколірну забарвлення і гладку поверхню.

Крім естетичного розмаїття, окотором ми згадували на самому початку, цокольний сайдинг має ряд інших особливостей. Наступна за важливістю - технологічність обробки і монтажу обробки. Що поробиш, європейські виробники - народ до крайнощів практичний, відповідно, продукт європейського походження, як правило, вбирає в себе не тільки переваги певних матеріалів - з ним вкрай просто працювати, якщо слідувати встановленою процедурою. Поспішаємо порадувати: з монтажем цокольних панелей впорається навіть школяр.

Єдину складність представляє фіксований формат панелей. Рекомендація виробника говорить, що крайній елемент в кожному ряду не повинен мати довжину менше певного значення, як правило, це 30-35 см. Таким чином, схему розкладки потрібно продумати заздалегідь, але не тільки для одного ряду. Адже панелі зміщуються не менше ніж на третину довжини, відповідно, в кожному ряду не повинно виявитися занадто коротких доборов. У найкращому варіанті кожен ряд починається з підрізу, залишок від якого використовується для завершення цього або наступного ряду.

Що до підготовки і кріплення панелей - в цьому плані все вкрай просто. Нарізку найпростіше виконувати електричним лобзиком або УШМ, на яку замість диска встановлена ​​дрібнозуба фреза. Кріпляться панелі саморізами з прес-шайбою, при цьому діє ключове правило, загальне для всіх видів сайдингу: Не затягувати кріплення до упору, залишаючи близько 1 мм для вільного ковзання панелей і компенсації температурного розширення.

Монтаж починається з установки стартового або J-профілю. При похилому сполученні з вимощенням монтаж починаю з найвищої точки, поступово готуючи нижні клиновидні добори. Основна різниця тут в тому, що стартовий профіль імітує верхню замкову кромку панелі, в той час як J-профіль - це простий паз, необхідний для приховування краю обріза. Для деяких панелей важливо напрямок монтажу: в той час як ряд виробників постачає сайдинг двосторонніми замками, деяку продукцію вийде кріпити тільки в напрямку зліва направо. Монтаж починається завжди від кута, внутрішнього або зовнішнього - без різниці. У випадку з похилим примиканням вимощення кут повинен знаходитися в найвищій його точці.

Перед закріпленням крайніх панелей необхідно попередньо зафіксувати так звані старти кутових накладок. Кути і верхня замикає смуга кріпляться в останню чергу, коли основні площини цоколя вже обшиті. Є, однак, ряд винятків: наприклад, при значній глибині паза кутових профілів має сенс послідовного кріплення, щоб крайні панелі згодом не доводилося сильно згинати, щоб завести кромку на місце.

Окремо варто торкнутися теми непрямих кутів. При обробці еркерів і стін неправильної форми така складність виникає практично завжди. Виходу із ситуації два: або гнути саму панель, або забезпечити потрібний розворот кутового елемента. На відміну від сайдінгових ламелей, панель має велику довжину лінії згину, зігнути її вдається тільки за участю двох і більше осіб, прогріваючи феном з обох сторін. Кутовий елемент деформувати простіше, достатньо тільки підрізати ребра жорсткості на тильній стороні.

Завершальний етап обробки - сполучення з обробкою фасаду. Якщо в якості останньої також використовується сайдинг, то найпростішим варіантом буде зведення обшивки в загальну площину через Н-профіль. Єдине, що цьому може перешкодити - занадто велика різниця між площинами цоколя і стіни: тут доведеться або нарощувати товщину утеплювача в верхньому поясі, або встановлювати відлив.

Останнім може виступати як виріб з асортименту аксесуарів до певної колекції сайдингу (наприклад, J-фаска), або дахове залізо - листова сталь з полімерним захистом. Елементи відливу, в крайньому випадку, виготовляються індивідуально, цей спосіб добре підходить при нерівномірному виступі цоколя за площину основної обробки. Нічого хитрого в такому варіанті пристрою відливу немає - просто згинається Г-подібний коник з верхньої завальцованних кромкою і нижнім Z-образним краєм.

Важливо тільки, щоб відлив кріпився під нижню частину обробки стіни, таким чином, обшивку цоколя потрібно проводити до початку робіт з облагороджування фасаду.