Металочерепиця- один з найкрасивіших і довговічних покрівельних матеріалів. Яку форму даху вибрати, щоб не допустити перевитрати матеріалу, як розрахувати необхідну кількість металочерепиці і як правильно її змонтувати, розповідається в цій статті.
- Види дахів. Який тип даху підходить для металочерепиці
- Розрахунок кількості матеріалу
- монтаж металочерепиці
- теплоізоляція
- пароізоляція
- гідроізоляція
- Вентиляція підпокрівельного простору
- монтаж обрешітки
- монтаж металочерепиці
Металочерепиця є одним з найбільш популярних покрівельних матеріалів. Гарний зовнішній вигляд, грунтовність і довговічність - основні характеристики, через які і вибирають саме металочерепицю, при цьому часто не замислюючись, а чи доцільно використовувати саме її. Найбільша проблема тут - це велика кількість відходів при використанні на складних за формою дахах. Як же дізнатися, скільки буде відходів, як розрахувати кількість черепиці, необхідне для облаштування покрівлі та як все це правильно змонтувати? Давайте розбиратися.
Види дахів. Який тип даху підходить для металочерепиціДля початку необхідно розібратися, на які даху має сенс класти металочерепицю, а на які не варто. Можна виділити наступні основні види.
1. Односхила. Складається з однієї площини-прямокутника.
2. Двосхилий. Складається з двох площин-прямокутників по одній на кожен скат.
3. Ламана. Складається з чотирьох площин-прямокутників по дві на кожен скат.
4. Вальмовая. Складається з чотирьох скатів по одному на кожну сторону. Два ската - трикутники, два інших - трапеції.
5. Шатрова. Схожа на вальмовую, тільки все скати - трикутники з однією спільною вершиною.
6. Многощіпковая. По суті, складається з 2-х або більше двосхилих, вальмових і т. П. Дахів, що утворюють складну, іноді багаторівневу, структуру.
Металочерепиця - це прямокутні листи з вираженими сторонами верх-низ, тобто використовувати перевернутий лист, як це можливо, наприклад, з шифером, не можна. Тому, при будівництві даху з металочерепиці після діагональної обрізки часто виходить багато відходів. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, зробимо розгортку зазначених типів дахів.
Розгортка - це наочне зображення фігур, які утворюють скати. Як говорилося вище, односхилі, двосхилі і ламані дахи утворені з прямокутників. Зрозуміло, що з прямокутних аркушів зібрати прямокутник - завдання тривіальна. Розглянемо інші типи дахів.
Вальмовая - два трикутника і дві трапеції, шатрова - чотири трикутники, многощіпковая - трикутники, трапеції, прямокутники і паралелограми. Намалюємо їх і розіб'ємо на прямокутні шматки (листи металочерепиці). Отже, вальмовая дах:
Цілком очевидно, що як би скат не розбивати, в будь-якому випадку після отримання шматків 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 залишаться шматки 1А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 12А. Чи можна куди-небудь застосувати такі шматки-залишки? Відрізаємо від цілого листа шматок 1, залишається 1А. Як би ми його не крутили, ні на місце 4, ні на 5, 6, 7, 8, 9, або 12 він не підійде, тобто це відходи. Це буде справедливо і для інших шматків-залишків. Розглянемо скат-паралелограм:
Видно, що після отримання шматка 1 залишок піде на місце 6, а залишок від 7 на місце 12.
Таким чином, скат-паралелограм сам по собі відходів не дасть, а будь-який інший (за винятком прямокутного ската, звичайно ж) дасть той чи інший відсоток залишків, які, в кінцевому рахунку, стануть відходами. Скати-паралелограми зустрічаються тільки на многощіпкових дахах. Вальмові і шатрові таких елементів не мають.
Отже, вирішуючи, чи підійде для вашої покрівлі металочерепиця, необхідно звернути увагу на форму даху. Одно- і двосхилі дахи, а також ламана дах, утворені з прямокутників - відмінний варіант для металочерепиці. У будь-який інший будуть утворюватися відходи. У шатрових дахів їх кількість в процентному співвідношенні до всього матеріалу максимально. У вальмовой - трохи менше. Для многощіпкових дахів сказати однозначно досить складно. Можна зробити будинок з такою покрівлею, у якій відходів не буде, а можна, що матиме їх буде навіть більше, ніж у будинку з шатровим дахом. Щоб прикинути їх кількість в кожному конкретному випадку, необхідно розбити всю поверхню даху на найпростіші фігури:
З прямокутниками все ясно. Трикутники. Якщо в процесі розгортки не виходить парних трикутників, що утворюють прямокутник і мають правильну спрямованість, то кожен дасть відходів стільки ж, скільки він являє собою сам. Якщо відсоток залишків перевищує 30% від загальної кількості матеріалу, то використовувати металочерепицю для такого даху нераціонально.
Розрахунок кількості матеріалуПочнемо зпевним кількості листів металочерепиці. Розрізняють повні та корисні розміри листів. Корисні визначають, яку фактичну площу закриє лист. Саме ці розміри слід брати до уваги при розрахунку кількості листів металочерепиці на скат. Повний - це корисний плюс нахлест. У різних виробників він різний. Вертикальний - 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 м і т. Д., Горизонтальний - 0,06, 0,08, 0,09 м і т. Д. На розрахунки величина нахлеста не впливає. Довжина листа металочерепиці строго прив'язана до кроку, рівному довжині хвилі, тобто 0,35 м. Відповідно, корисна довжина листів - 0,35, 1,05, 2,1 і 3,5 м, т. Е. По 1-ій , 3, 6 і 10 хвиль - це і є необхідні розміри для розрахунку кількості горизонтальних рядів. Корисна ширина листів у різних виробників різна - 1,05, 1,1, 1,14 м і т. Д. - це необхідний розмір для розрахунку кількості вертикальних рядів.
Для прямокутного ската кількість металочерепиці розраховується так: по ширині - ширину ската ділимо на корисну ширину листа. Округляємо в більшу сторону. Отримуємо кількість листів в горизонтальному ряду. По висоті - висоту ската ділимо на 0,35 м. Округляем в більшу сторону. Отримуємо кількість хвиль. Необхідно пам'ятати, що якщо кут нахилу ската менше 14 °, то нахлест необхідно робити в дві хвилі, тобто до загальної кількості хвиль потрібно буде додати число, що дорівнює кількості рядів мінус 1. Визначаємо, якими листами цю кількість можна замостити. Отримуємо скільки і яких листів черепиці в вертикальному ряду. Після цього множимо на число рядів по ширині. Підсумок - скільки і яких листів металочерепиці необхідно на цей скат.
Приклад. Маємо скат розміром 9х5 м. Визначаємо кількість рядів по ширині. Беремо черепицю шириною 1,05 м. Отримуємо: 9 / 1,05 м = 9 рядів. Залишок доведеться різати - це відходи. Щоб їх було менше, можна пограти з величиною фронтоном схилу. Визначаємо вертикальні листи: 5 / 0,35 м = 15 хвиль. Якщо кут ската більше 14 °, то оптимальним буде 2 ряди по 6 хвиль і один 3 хвилі. Якщо менше, то, пам'ятаючи про нахлест, робити ряд 10 і ряд 6 хвиль відповідно.
Висновок: для даного ската з нахилом більше 14 ° потрібно 18 аркушів по 6 хвиль і 9 листів по 3 хвилі. Для ската з нахилом менше 14 ° потрібно 9 листів по 6 хвиль і 9 листів по 10 хвиль.
Для розрахунку трикутних областей покрівлі, що не мають пари, і трапецій кожну фігуру добудовуємо до повного прямокутника і розраховуємо за наведеною вище схемою. Якщо утворюються парні трикутники, то враховуємо це. Паралелограми розраховуються як прямокутники з однією стороною, рівною основи, а другий - висоті паралелограма.
Окремо визначається кількість інших елементів покрівлі:
Тут ми не розглядаємо утеплювач і пароізоляційну плівку - це хоч і необхідні елементи, але до покрівлі це має опосередковане відношення.
монтаж металочерепиціДля того щоб було ясно призначення тих чи інших елементів покрівельної системи, підемо від завдань, які необхідно вирішити при облаштуванні покрівлі:
Якщо під дахом планується облаштування житлового поверху, то теплоізоляція покрівлі необхідна. Якщо горищне приміщення планується бути холодним, то потрібно подбати окачественном утепленні міжповерхового перекриття. Що відбувається при недостатній теплоізоляції? Тепле вологе повітря з житлового приміщення взимку буде конденсуватися на внутрішній холодній металевій поверхні, утворюючи краплі води. Ця волога буде руйнувати кроквяну систему, отже, термін служби покрівлі істотно зменшиться.
Матеріали, які використовуються для утеплення, як правило, бояться води (гідрофобні). При попаданні в них вологи у вигляді пари або води, їх теплоізоляційні властивості істотно знижуються, тому теплоізоляційний шар необхідно захистити як знизу, від вологого теплого повітря пароізоляційній плівкою, так і зверху, від протікання покрівлі гідроізоляційної плівкою. Це справедливо як для утепленій покрівлі - тут пароізоляція натягується знизу утеплювача, а гідроізоляція зверху над кроквами, так й у в повному утепленій - пароізоляція під утеплювачем стелі житлового приміщення, гідроізоляція під листами металочерепиці.
Як монтувати пароізоляцію. Між або під кроквами монтуємо теплоизолирующий шар. Під ним натягуємо пароізоляційну плівку. Її монтаж необхідно починати знизу, полотнами на всю довжину приміщення. Наступний ряд робиться з нахлестом 100-150 мм. Шов проклеюється клейкою стрічкою. кріпиться плівка будівельним степлером до нижньої площини крокв або до спеціальної обрешітці. Рухаючись вгору, доходимо до коника, там, не розрізаючи полотно, переходимо на наступний скат. Пароізоляційна плівка працює тільки в одну сторону, тому при покупці заздалегідь поцікавтеся, яким боком її необхідно монтувати. Роботи з утеплення та пароізоляції можна проводити в останню чергу, після монтажу самої покрівлі.
гідроізоляціяПеред вами кроквяна система без обрешітки. По кроквах натягуємо гідроізоляційну плівку. Ні вкоем разі не можна використовувати бітумосодержащие матеріали. Доцільніше використовувати універсальну плівку - з одного боку пароізоляція, з іншого гідроізоляція. В цьому випадку вам не доведеться забезпечувати зазор мінімум 30 мм між гідроізоляційної плівкою і утеплювачем. В іншому випадку, такий зазор необхідний. Натягують її знизу цілими шпальтами, з нахлестом не менше 150 мм і провисом між кроквами близько 20 мм в центрі. Останнє необхідно робити для компенсації теплового розширення самої плівки і можливих деформацій кроквяної системи. Гідроізоляційний шар повинен виходити на карнизні звіси не менше, ніж на 200 мм. За коника, для забезпечення вентиляції, необхідно робити розрив шириною 200 мм.
Для того щоб всі роботи з облаштування покрівлі було робити зручніше, найкраще прив'язати їх до смуг гідроізоляції, тобто натягнути перший ряд, зробити необхідну обрешітку, піднятися по ній як по драбинці, перейти до другого ряду. Так до коника.
Вентиляція підпокрівельного просторуВсе-таки черепиця металева, і в разі пошкодження нижнього захисного шару через води може піддатися корозії. Так чи інакше, якась кількість вологи під черепицею буде завжди. Щоб вона там не накопичувалася, необхідно продумати вентиляцію простору під черепицею. Найпростіше це зробити, набивши уздовж крокв прямо по гідроізоляційної плівці бруски перетином 25х50 мм - спадаючі бруски. За ним будуть йти дошки обрешітки. Якщо відстань між верхньою площиною теплоізоляції і верхньої площиною крокв не менш 30 мм, то при використанні універсальної плівки можна обійтися без спадаючих брусків. Для цього гідроізоляція натягується, обходячи зверху крокви, і кріпиться на 30 мм нижче верхньої їх площині з необхідним провисом. Таким чином, отримані зазори 30 мм між утеплювачем і гідроізоляцією і, якщо необхідно, 25 мм між гідроізоляцією і нижньою площиною обрешітки, забезпечать достатню вентиляцію підпокрівельного простору.
монтаж обрешіткиОскільки після прикладання зверху листа металочерепиці не завжди просто потрапити в потрібне місце, то обрешітку краще робити з дюймової дошки шириною 100 мм. Починаємо знизу. Перша дошка повинна бути толще інших на 15-20 мм. Прибивається 70-80 мм цвяхами. Забивати їх необхідно вертикально по відношенню до землі. Від правого нижнього краю, забезпечивши фронтонний звис, з кроком 350 мм (довжина хвилі черепиці) набиваються дошки по всій площі даху. Як говорилося, краще це робити рядами, прив'язуючись до ширини полотен гідроізоляції. Під коником впритул підшиваються дві дошки.
Перед початком монтажу черепиці необхідно закріпити внутрішні ендови. Починати необхідно знизу. Наступний елемент накладається зверху з нахлестом 150-200 мм. По всій довжині вздовж краю наклеюється пориста саморозширюється смуга-ущільнювач. Карнизна планка також кріпиться до монтажу черепиці.
Тепер переходимо до самої металочерепиці. Монтаж, як правило, починається з правого нижнього листа. Для зручності до торців крокв прибивається дошка, яка виступає вгору над обрешетуванням на 40-50 мм. Весь перший ряд нижньої кромкою спиратиметься на неї. Так ви досягнете ідеально рівного краю. Після монтажу черепиці ця дошка демонтується. Отже, перший лист піднімається, вирівнюється по фронтонного і карнизного звису і кріпиться одним саморізом в першу зверху праву хвилю.
Якщо кут нахилу ската більше 14 °, то в другу зверху (перша хвиля для нахлеста). Для кріплення застосовуються спеціальні покрівельні саморізи 35 мм з гумовою шайбою. Загортаються вони торцевою голівкою 8 мм за допомогою шуруповерта.
Необхідно стежити, щоб самерези були загорнуті не надто слабо і не дуже сильно. Місце для самореза - сама нижня (по відношенню до площини обрешітки) частину хвилі. Далі піднімається другий лист. Накладається на перший. У місці нахлеста кріпиться саморізом. Перший лист кріпиться остаточно. Всього потрібно близько 6-8 саморізів на 1 м2. Переходимо до наступного листу. Це може бути третій лист в нижньому ряду, але краще перший лист у другому ряду. Так простіше забезпечити правильність геометричної форми ската. Кріпимо його, переходимо до 4-му - це 3-й знизу. І так далі.
Там, де скати не прямокутна, потрібно правильна раскройка листа. Для цього застосовується шаблон, зроблений з 4-х дощок, скріплених по кутах так, щоб отриманий чотирикутник міг вільно деформуватися - так званий Черток:
Докладаємо Черток в потрібному місці, закріплює форму, переносимо вийшов кут на лист металочерепиці і обрізаємо. У деяких місцях зручніше проводити обрізання за місцем. Розкрій листів здійснюється за допомогою електроножиці, дискової пили або електролобзика з дрібними зубами, але ні в якому разі не за допомогою болгарки. Вона порушує верхній ізоляційний шар, що призводить до передчасної корозії черепиці.
Після монтажу листів металочерепиці встановлюються коньковие елементи. Наклеюється смуга-ущільнювач і поверх неї кріпиться коник. Пориста структура ущільнювача не пропустить воду, забезпечивши при цьому вентиляцію. Конькові елементи кріпляться по коника і ребер. На ребрах монтаж цього елемента необхідно здійснювати знизу вгору. Накладання - 150-200 мм. Кріплення здійснюється спеціальними коньковим саморізами до дощок обрешітки.
В кінці робіт монтуються торцеві планки. Кріпляться вони на попередньо прибитий торцевої брусок. Найостаннішими, в разі необхідності, встановлюються зовнішні ендови і снегоотводящіе планки.
Нерідко при облаштуванні покрівлі з металочерепиці допускаються помилки. Найпоширеніша - це монтаж черепиці без проведення всіх попередніх необхідних робіт, тобто черепиця лежить, а шару гідроізоляції немає і не забезпечений вентиляційний зазор. Що можна зробити в цьому випадку? По-перше, можна натягнути гідроізоляційну плівку знизу, обходячи крокви і забезпечуючи цей зазор. Кріпити в цьому випадку її краще брусочками типу штапиков по всій довжині крокв. При цьому, правда, виникнуть проблеми при проходженні гідроізоляції крізь стіни. Вирішити їх непросто, але можна. Інший варіант, при утепленні використовувати в якості першого шару влагонепропускающіе матеріали - екструдований пінополістирол, спінений поліетилен ( «теплоізоляції») і т. П. Цей шар буде виконувати дві функції - тепло- і гідроізоляцію. Монтувати його необхідно також із забезпеченням зазору в 25-30 мм між його верхньою площиною і нижньою площиною обрешітки.
Таким чином, головною запорукою довговічної покрівлі є дотримання всіх технологічних вимог. Правильно зроблена дах з металочерепиці прослужить не менше 30 років, радуючи своїм зовнішнім виглядом.
