Будівництво водоочисних споруд на підтоплюється земле- складна інженерна задача. Ми розглянемо, як встановити септик своїми руками при високому УГВ і забезпечити стабільність ємності протягом багатьох років, пояснимо які рекомендації діють для різних видів септиків в цьому відношенні.
- Грунтові води - в чому проблема
- Визначаємо рівень верховодки
- дренування ділянки
- Котлован під септик
- система якорения
- зворотня засипка
- Для негерметичних септиків
- фільтрація стоків
Септик являє собою об'ємний об'єкт, на який діє значна Архимедова сила. Оскільки локальні очисні споруди (ЛОС) заповнюються водою повністю переважно при аваріях, середня щільність ємності завжди нижче, ніж у грунту, тому вся споруда може просто спливти. Ну або планомірно видавлюватиметься на поверхню по кілька сантиметрів за рік.
Для саморобних септиків з бетонними ємностями особливо гостро стоїть гігієнічна проблема. Просочування рідини можливо як всередину ємностей, так і з них. На практиці одне слід за іншим: спочатку септик затоплюють ґрунтові води, а потім вони ж розносять стоки по прилеглій території. Іноді це є основною причиною псування води в прилеглих точках водозабору.
Третя проблема - морозне здимання насиченого водою ґрунту. Для збірних бетонних ємностей, наприклад з кілець, пученіє може нести загрозу зсуву елементів один щодо одного. Бічними навантаженнями при розрахунку міцності конструкції вже не можна нехтувати: потрібно або посилювати корпус, або усувати пучинистість будь-яким доступним способом.
Визначаємо рівень верховодкиПерш ніж визначити оптимальні шляхи вирішення завдання, слід зрозуміти, як сильно будуть грунтові води заважають нормальній роботі септика. Природно, для цього потрібно знати їх рівень, але не приблизно, ас досить високою точністю. При цьому потрібно вести журнал записів, роблячи вимірювання раз в 3-4 тижні. Така динамічна фіксація показань допоможе зрозуміти абсолютний максимум і мінімум ґрунтових вод, а також тривалість паводків і посухи.
Рекомендується вибрати кілька місць, в яких допустима установка септика. Рельєф верхнього водотривкому шару вкрай неоднорідний, тому для облаштування ЛОС краще вибрати піднесений ділянку. У будь-якому випадку, кілька свердловин дадуть найбільш повне уявлення про геоморфологической обстановці: за цими даними можна інтуїтивно визначити напрямок руху вод і характер їх поведінки.
Свердловини виконати досить просто, достатньо озброїтися ручним садовим буром. Потрібно розмітити кілька місць для буріння, які в найменшій мірі схильні до поверхневим навантаженням. Тобто бурити краще далеко від стежок і доріжок, також краще уникати дерев і капітальних будівель. Спочатку потрібно пробурити лунки по 35-40 см і продавити всередину обсадні гільзи з довільного матеріалу внутрішнім діаметром на 20-30 мм більше ширини бура. Лунки слід продовжити до глибини 150-170 см нижче рівня грунту, можливо буде потрібно скористатися додатковою штангою.
Надавати особливого значення ґрунтовим водам слід в тому випадку, якщо вони доходять хоча б до середини висоти основної камери, тобто потенційно витісняють більше половини внутрішнього обсягу. Тривале затоплення на 50-70% зажадають обважнення септика, до 90% - якорения в більш глибокі шари грунту. Повний знаходження септика під грунтовими водами неприпустимо - це майже гарантоване затоплення або видавлювання. У таких випадках територію навколо септика необхідно дренувати: Відводити верховодку від септика розрізний траншеєю, а на місцевості з малим ухилом - двома скидальними канавами.
дренування ділянкиДренування ділянки - питання особливе, адже з необхідністю осушення стикаються і ті проекти, в яких верховодка ніколи не опускається нижче глибини залягання ЛОС. У таких ситуаціях без дренажної системи просто не обійтися, адже ускладнення септика може спровокувати абсолютно зворотний ефект - всмоктування в грунт. Втім, тимчасові канали можна використовувати і для прокладки стаціонарної системи дренажних труб.
Тимчасове відведення стічних вод канавою, розташованої на 1,5-2 метри вище по схилу водотривкому шару - найбільш широко поширена техніка дренування земельних ділянок з вираженим ухилом. Тут знову проявляється користь дослідження кількома свердловинами: так з'являється більш-менш комплексне уявлення про підземний рельєфі. Канави слід поглиблювати в верхній водотривких шар, а також забезпечувати їх ухил в поперечному напрямку. Поверхневе обмеження обсягів води, що поступає може вирішити проблему затоплення на час будівництва.
На ділянках без ухилу водоупора і з близьким рівнем його залягання залишається тільки сильно заглиблюватися в грунт по п-образним контуру з відступом в 1-1,5 м від стін майбутнього котловану. Поглиблення проводиться до освіти зумпфа в водотривкому шарі глибиною близько 50 см. З цього поглиблення воду зручно відкачувати помпою або шламових насосом.
Котлован під септикЯкщо земляні роботи проводяться з невеликим відставанням від осушення, грунт не встигає набрати достатню міцність. Тому зміцнення стінок котловану в таких випадках строго обов'язково, найзручніше це зробити щитової опалубкою. Оскільки розміри котловану відносно невеликі, внутрішніх розпірок або зовсім немає, або їх встановлюють тимчасово виключно для підстраховки.
Виїмку ґрунту слід починати зі зняття та збереження родючого шару. Верхній шар грунту досить пухкий і волога з нього швидко йде. При товщині до 1 м в цьому шарі стінки можна не зміцнювати. Щити можна починати встановлювати в той момент, коли їх кромка підноситься над шаром глини 30 см. Подальше заповнення щитами відбувається по нижньому поясу: стінки підчищають, вставляють враспор щити, внутрішні кути зміцнюють косинками.
Основна проблема затоплених грунтів - наявність порушень і джерел. Тому зняття кожного чергового шару починають з поглиблення смуги по периметру: поки вся вода стікає в рів відбувається видалення ґрунту з центрального острова. Рекомендується взяти цю техніку на озброєння, бо повністю осушити місце земельних робіт вдається досить рідко.
Виїмка грунту майже завжди відбувається по прямокутному профілем. Навіть при складанні септика з бетонних кілець їх краще розмістити в загальному котловані. Стінки повинні відстояти від корпусу септика на 50-70 см, у випадку з кільцями буде достатньо 20-30 см. Таке розширення необхідно для зручного зняття опалубки і кріплення септика, а також щоб при необхідності виконати зовнішню гідроізоляцію. Перші складнощі починаються вже на цьому етапі. Наприклад, септик з кілець прийнято вкопувати з осіданням, так що доведеться задуматися про механізм безпечного спуску кілець на дно і їх позиціонування.
система якоренияІснує три способи надійної фіксації ємностей в грунті:
Погіршити септик - найпростіший і очевидний варіант, він же найбільш ефективний. Знаючи середню щільність грунту на ділянці досить легко розрахувати необхідну масу, виходячи із зовнішніх габаритів септика і баласту під ним. Об'ємна вага септика не повинен бути значно більше, ніж у грунту, досить буде різниці і в 100-150 кг / м3. якщо септик бетонний - його також можна обтяжувати і по бічних гранях, зазвичай це досягається збільшенням товщини стінок. Септики, що не мають достатньо надійних засобів фіксації, наприклад, з еврокуба, можуть кріпитися до бетонної якоря ланцюгами, перекинутими через корпус.
До буріння паль вдаються при облаштуванні септиків обсягом понад 10 м3. В такому випадку ускладнення - перевитрата бетону і часу на виїмку ґрунту. Палі пробурити набагато швидше, а ефект від такого кріплення - навіть надійніше. Фундамент палі не схильний до розмивання, в той же час маси бетону недостатньо для прояву опади. Кращий спосіб буріння паль для таких випадків пропонує ТІБЕ. Також дуже широко практикується буріння похилих свердловин.
Іноді навіть має сенс виконати буріння в стінках, якщо грунт досить щільний. Останні і називають зачепленням за навколишній грунт, приватна різновид якого - виливок горизонтальних ребер шириною по 0,5 м на зовнішніх стінах камери. І хоча це не так складно, як може здатися на перший погляд, подібні способи стабілізації потрібні в особливо нестабільних грунтах з яскраво вираженим морозним обдиманням. У загальному випадку з лишком вистачить звичайних паль.
зворотня засипкаБоротьба спученіем здійснюється заміною прилеглого до септика грунту на непучиністих матеріал. Буде абсолютною помилкою засипати більш важкий септик глиною в суміші з чорноземом, краще для цих цілей вибрати гравійно-піщану суміш. Така оболонка досить гігроскопічна щоб відвести воду нижче глибини промерзання. При цьому низька стисливість такої засипки допомагає корпусу справлятися з бічним тиском грунту.
Серйозна система обважнення потрібно саме з тієї причини, що на сили тертя стінок про грунт розраховувати не доводиться. У ПГС зчіпка з бетоном і пластиком гірше, ніж у грунту, тому його щільно трамбують, а сам септик утримують виключно механічним зв'язком з обважнювачів або свайне плитою.
Гравій для засипки краще взяти змішаної фракції від 10-50 мм, в піску не вітається глинистих включень. Заповнення проводиться шарами в 40-60 см з ручним ущільненням колодою. У процесі потрібно стежити за збереженням положення септика. У міру засипання також демонтується зміцнення котловану: саме з тієї причини воно і збирається зверху вниз, щоб демонтувати в зворотному напрямку. Іноді рекомендують прокладку геотекстилю між грунтом і засипанням. Чи потрібно це - вирішується в індивідуальному порядку з урахуванням особливостей грунту.
Для негерметичних септиківПри високих грунтових водах септик повинен обов'язково бути герметичним, це основна вимога до ЛОС в такому режимі використання. Це аж ніяк не означає, що при високому УГВ будівництво септика з кілець, як і будь-якого іншого збірного, неможливо. Бетонні конструкції такого типу досить легко герметизувати.
Перше - замки під бентонітовий шнур. Деякі різновиди бетонних кілець мають пазів стикування - це однозначний плюс. Слідкуйте за тим, щоб кільця надійно стикувалися між собою механічно, щоб набухання вкладиша не сприяло їх розширенню. У плані механічного з'єднання важко рекомендувати щось однозначно. Це може бути і сітка під шаром штукатурки, і арматурні шпильки на всю висоту, навіть накладні скоби. Є лише один лайфхак: на глибині 6-7 м маси кілець вже досить, щоб стримати розширення бентоніту.
Якщо пазові з'єднання в конструкції ЗБВ не передбачено, його доведеться виконати самому. Для кілець можна рекомендувати вибірку кільцевої штроби на обох сторонах стику за допомогою УШМ і тарельчатого кола. Стримати від змішання кілець допоможе хомут із сталевої штаби. Нерухомість збірного септика вкрай важлива, без неї якісної герметизації ніяк не добитися.
Основні шляхи витоку стоків з камери - стики і тріщини в бетоні. Після установки кілець в шахту стики між ними закладають цементним розчином. Після висихання закладення її потрібно зачистити і знепилити, бажано покрити закладення бетон-контактом. Для застосування в бетонних ємностях рекомендується обмазочная гідроізоляція на основі бітумних смол або рідкої гуми. Цим же складом обробляють металеве кріплення: ланцюги, скоби, хомути.
фільтрація стоківНа завершення відзначимо, що при високому УГВ не тільки сам септик вимагає установки за спеціальною технологією. Окремо слід продумати систему скидання освітленої води. На жаль, близьке розташування грунтових вод не дозволяє влаштувати грунтові поля скидання через низьку фільтрувальної здатності і малої товщини сухого шару. В цілому рішення знаходять в двох варіантах пристрою.
Перший - фільтруюча насип. За рахунок підняття грунту на локальній ділянці вдається домогтися необхідних 50-70 см накривочного шару і 100-120 см фільтруючого. Складність пристрою такого поля скидання полягає в прівозкі значних обсягів родючого грунту, адже низький УГВ не дозволяє зняти насип на прилеглій території.
Другий варіант - стічна канава. Якщо по місцевості протягнута мережа меліорації, освітлений воду можна скидати в найближчу технічну канаву. Однак такий варіант не підходить для пасивних септиків анаеробного принципу дії: для відкритого скидання ступінь очищення стоків повинна становити не менше 90%, що на практиці можливо тільки в активних трикамерних ЛОС з аерацією і системою переміщення активного мулу.
