Для спорудження септика будувати об'ємні бетонні ємності зовсім не обов'язково. Локальна очисна споруда з невеликими продуктивністю можна зробити своїми руками з еврокуба або капронових ємностей. У цій статті мова піде про конструкцію і етапах монтажу такого септика.
- Які ємності можна використовувати
- Особливості монтажу при високому УГВ
- Земляні роботи та установка ємностей
- Засипка і пристрій кесона
- Внутрішня начинка септика
- Завершення монтажу і пуск
саморобні септики успадковують принцип роботи готових рішень, таких як «ТОПАС» або «ТАНК», проте конструктивно вони сильно відрізняються. Розділити ємність на камери майже неможливо: поліетилен погано піддається склеюванню в кустарних умовах, а вузька горловина ускладнює ведення робіт. Тому використовують кілька поруч стоять ємностей, з'єднаних між собою.
Які ємності можна використовуватиДля септика доцільно використовувати колишні у вживанні ємності без пошкоджень корпусу з формою вертикального циліндра або паралелепіпеда. Товщина стінок ємності повинна бути не менше 3,5 мм, а еврокуба - не менше 2 мм.
Еврокуби зважаючи на малу місткості (1000-1050 літрів) застосовують в септиках з добовою продуктивністю до 1 м3 на добу, в інших випадках використовують капронові ємності. Їх обсяг розрахувати не важко - загальна місткість септика вибирається рівною триразовою величиною добового водовідведення. А при кількості скидів понад 5 м3 на добу загальний обсяг камер септика повинен бути в 2,5 рази вище.
Розміри аеротенках та первинного відстійника співвідносяться як 1,5: 1, друга і третя камери рівні за обсягом. Наприклад, септик об'ємом 6 м3 має наступну місткість камер:
В очисних спорудах обсягом понад 10 м3 всі камери мають однаковий обсяг.
Особливості монтажу при високому УГВСаморобні септики з пластикових ємностей розумно монтувати при невисоких стічних нагрузках- до 6-8 м3 на добу. На відміну від очисних споруд з бетонними ємностями вони мають ряд недоліків.
При рівні грунтових вод (УГВ) нижче 1,5-2 метрів септик монтується за стандартною схемою. Але якщо грунтові води вище, існує реальна загроза зворотного надходження рідини і затоплення. В цьому випадку потрібно буферна ємність з більш високим рівнем, в яку очищена вода подається за допомогою ерліфта або дренажного насоса.
Варіант пристрою септика при високому рівні грунтових вод: 1 - вхід стічних вод; 2 - перша ємність; 3 - друга ємність; 4 - дренажний насос; 5 - вентиляція; 6 - буферна ємність; 7 - дренажний поле
При занадто високому УГВ (менше 50 см) є ймовірність затоплення септика через кесон або зазори дренажного каналу. Ці проблеми вирішуються наступними способами:
Останній пункт передбачає мінімальне видалення септика від стояка, але не ближче трьох метрів від фундаменту будівлі.
Земляні роботи та установка ємностейУстановка септика починається після прокладки каналізаційного каналу. Для саморобного септика, на відміну від заводських ЛОС, має значення висота врізки вступної труби - оптимально в 20-25 см від верху. З урахуванням цього визначають глибину котловану. Ємності виставляють в потрібному порядку на розпланованому грунті, потім розмічають контури майбутнього котловану, відступаючи від стінок камер 25-30 сантиметрів для засипки.
Дно котловану заливають бетоном, арміруя металевою сіткою з прутами 4 мм і осередком 60х60 мм. Бетон застигає за 2-3 доби, після закінчення цього терміну можна встановлювати першу і третю ємності, врізати вступну та вихідну труби відповідно. Для врізки труби зручно використовувати дерев'яний брусок з двома вкрученими в нього наскрізь саморізами, відстань між вістрями яких на 1-2 мм менше радіуса труби. Цим «циркулем» видряпують ідеально круглий отвір в місці введення і вставляють трубу. Потрібно докласти зусилля, але такий спосіб робить примикання стінок більш щільним.
У місцях введення труб з'єднання обробляють термоклеем: спочатку білим прозорим стрижнем, а потім напівпрозорим чорним. На кінці труб надягають трійники з прямим відведенням і розташовують їх вертикально, нижній кінець подовжують до середини висоти камери.
Після установки всіх ємностей готують суміш з п'яти частин піску і однієї частини цементу, нею засипають проміжки між стінками резервуарів і котловану. Роблять це в кілька етапів. Спочатку засипають і утрамбовують нижній шар в 1/4 висоти, заповнивши септик водою на третину. Надалі проводять засипку до половини, а потім на 2/3 висоти.
При монтажі на малій глибині розумно перед засипанням обкласти септик плитами пінополістиролу. Коли засипка покриє вступну трубу, плити ППС ріжуть і укладають горизонтально, потім продовжують засипати септик до рівня верхньої стінки ємностей.
Кесон є технічну камеру, призначену для розміщення в ній обладнання. Стінки кесона викладають в півцеглини, щоб вони виступали на 10-15 см над рівнем грунту, дно заливають після врізки прохідних гільз в верхню стінку камери. При заливці стяжки горловину септика захищають кільцевої опалубкою, наприклад, із пластику. Кесон може бути загальним або індивідуальним для кожної камери. В останньому випадку в перегородках закладають прохідні гільзи для труб і шлангів.
Внутрішня начинка септикаЗ електрообладнання всептіке використовується тільки компресор, такий як Pondtech А-85. Для перекачування маси застосовується система ерліфтов. Ерліфт перекачування рідини з первинного відстійника розміщують на рівні вступної труби, а в аеротенках його розташовують в 10-15 см від верху камери. Скидають відводи опускають на середину висоти ємності. Для перекачування активованого мулу з аеротенках та камери глибокого очищення в первинний відстійник використовують два окремих ерліфта з загальною точкою скидання в 70-100 см від дна. Усмоктувальні патрубки ерліфта розташовують в 10-15 см від дна, а сам насос розміщують на третини висоти камери.
Як канали перекачування відмінно підходять гофровані спіральні шланги 32 мм, їх можна легко прокласти без різких поворотів. З'єднання з ерліфтами ущільнюють гвинтовими хомутами або нейлоновими стяжками.
1 - вхідна труба; 2 - мембранний дифузор (аератор); 3 - бетонна заливка; 4 - ерліфт перекачування в води; 5 - компресор; 6 - цементно-піщана засипка; 7 - кесони; 8 - ерліфт перекачування мулу; 9 - вихідна труба
Ерліфти можна зробити своїми руками. Для цього беруть відрізок ПВХ труби 32 мм довжиною 15-20 см, свердлять в ньому посередині два отвори 15 мм і вкручують в них штуцери під шланг 12 мм з різьбою 1/2". З'єднання виходить досить щільним, при бажанні його можна обробити термоклеем. На штуцери надягають два відрізки шланга і з'єднують їх трійником.
Від компресора повітря подається до мембранних дифузорам, розташованим в 40 см від дна першої і 25-30 см від дна другої камери. Для харчування ерліфтов роблять тройникові відводи, повітря пропускають через регулятори протоки. Ерліфти перекачування мулу додатково постачають кранами або електроклапанами для автоматичного управління.
Завершення монтажу і пускУ вищих точках кожної ємності, зазвичай в кришках, необхідно встановити витяжні канали для відведення вентиляційних газів. Після цього септик заповнюють водою і випробують його роботу в «чистому» режимі: регулюють подачу повітря до ерліфти і перевіряють швидкість перекачування. Якщо режим роботи влаштовує - септик можна запускати.
