Старі стояки каналізації з чавуну, можливо, і можуть експлуатуватися ще не один десяток років. Але все-таки краще провести їх заміну, щоб надалі не зазнавати труднощів з розведенням стічних труб. Ми розповімо вам, як це зробити швидко і з найменшими втратами.
- Чи потрібен привід для заміни чавунного стояка
- Готуємося до заміни і виключаємо неприємні конфузи
- Демонтажні роботи
- Арматура для переходу
- Відновлення стояка в пластиці
Є чимало любителів заперечувати необхідність заміни чавунних каналізаційних труб на пластикові. Керуються вони, головним чином, тими міркуваннями, що якщо стояк зберігає достатній просвіт, його демонтаж тягне лише безліч пилу ігрязі, при тому, аби дати ніякої відчутної користі.
Головна заковика тут ось в чому: чавунні стояки залишилися, як правило, в житловому фонді будівлі радянських часів. При будівництві в той час майстри не приділяли уваги таким питанням, як:
- щільне примикання труби стояка до стіни;
- вигідне розташування колектора (хрестовини);
- вигідно низький рівень головного зливного отвору (зокрема, актуально для ванн і душових піддонів);
- наявність всіх необхідних технологічних вузлів, наприклад, ревізійних пробок.
Виходить, що головних передумов для заміни стояка всього дві. Перша - це якомога більше компактне розміщення комунікацій за фальшстеной. Іноді це має критичне значення, адже стояки зазвичай проходять через туалет, а значить, при їх приховуванні без установки інсталяції виходить класичне «упирання колінами в двері».
Друга передумова - надійність системи стоків при проведенні капітального ремонту в санвузлі. Тільки уявіть: ви спорудили «пенал» санвузла за всіма правилами, витратилися на дорогу плитку, а через кілька років будете розбирати фальшстену, тому що стояк забитий намертво і можливості його прочистити не передбачено.
Готуємося до заміни і виключаємо неприємні конфузиНа практиці трапляється, що заміна стояка затягується на наступний день або навіть два. Чим менше уніфікація комунальної споруди і чим більше вік будинку, тим вище ймовірність затримок. Причиною цього може бути, наприклад, наявність кріпильних розпірок, які фіксують стояк прямо всередині перекриття.
Навіть якщо ви повністю впевнені у власній оперативності, не можна виключати педантичних ситуацій, коли хто-небудь із сусідів зверху скористається каналізацією. Тому проводите роботи в будній день і не полінуйтеся повідомити про свої наміри кожну з квартир, що розташовані прямо над вами.
Ще одна поширена причина затягування - використання в каналізаційній системі будинку труб нестандартного сортаменту. На вигляд - звичайна 100/110 мм чавунна труба, навіть за вимірами відповідає. Але потім виявляється, що не була взята поправка на шар фарби і жоден з наявних перехідників не встановлюється щільно.
Демонтажні роботиОсновні труднощі демонтажу полягає вудаленіі фрагмента труби, щоб потім можна було разгерметизировать розтруби вище і нижче ділянки заміни. Рекомендуємо замкнутися в санвузлі, обклавши щілини в дверях мокрою ганчіркою і забезпечивши собі хороше освітлення для роботи. Особа закриваємо захисним щитком - різання чавуну - це не жарти. Пилу в процесі буде дуже багато, тому приготуйте респіратор або пару одноразових пелюсток.
Якщо працюєте УШМ 125 або 180 мм, на рівні грудей робіть на чавунній трубі горизонтальний надріз хоча б на половину діаметра. Відступивши близько 40-50 см вище або нижче - ще один. Розпускайте трубу по вертикалі в двох місцях, щоб вийшло так зване «вікно».
Звичайно, з болгаркою під 230 мм диск працювати набагато зручніше і швидше, часто їй можна зробити навіть наскрізний пропил. Але ні в якому разі не намагайтеся встановити на дрібні УШМ диски більших розмірів - їх порве зі 100% вірогідністю. Краще вирізати вікно «сходинками»: це буде лише трохи довше, але набагато безпечніше. Використовуйте вікно для вирізу фрагмент в задній стінці, щоб зазор становив не менше 25-30 мм по вертикалі, інакше трубу вивернути нормально не вийде, зате закладення перекриття точно осиплеться вам на голову.
У ваших інтересах міняти стояк спільно з сусідами зверху і знизу. Так вам не доведеться ризикувати новенької обробкою санвузли, якщо вони захочуть замінити свою ділянку. Це питання виключно кооперації, але краще домовитися, що роботу по заміні ви берете на себе, а вони оплачують тільки арматуру, встановлену безпосередньо в їх квартирі. Таким чином, у верхніх сусідів ви міняєте тільки хрестовину, а у нижніх - відрізок труби до хрестовини.
Відповідно, на верхньому поверсі відключаємо і відсуває унітаз, вибиваємо тонким зубилом цемент з чавунних розтрубів і розпаковуємо хрестовину, попутно видаляючи частину закладення статі, якщо розширена частина в нього вмурована. Якщо ж арматуру розпакувати не виходить - надріжте її з видимої сторони хрест-навхрест і розбивайте гострим сталевим клином (чавун від такого впливу охоче лопається).
Просто відмінно, якщо у верхній і нижній зоні у вас є можливість з'єднатися з пластикової арматурою. Але а як бути, якщо з'єднуватися потрібно з чавунними трубами? Для верхнього з'єднання ніяких труднощів немає, якщо труба має стандартний діаметр: зчищають фарбу болгаркою і надягаємо розтруб нижнього сегмента, попередньо змастивши силіконом для кращого ковзання.
При такому розкладі сусідів зверху можна не турбувати: труба надрізається на вашому боці на максимальну глибину, після удару кувалдою тріщина йде тим самим шляхом і ви маєте можливість стикуватися на своєму боці, не видаляючи сегмент з перекриття. Але, повторимося: в разі заміни стояка на верхній ділянці сусіди, швидше за все, не зможуть нормально стикуватися з вашою трубою, особливо якщо на ній встановлений перехідник (тапер) 124/110 мм. Тому тут як мінімум необхідна ревізійна дверцята.
З нижнім вузлом все простіше: розпаковуємо і знімає хрестовину в своєму санвузлі, намагаючись не розколоти розтруб, в якому вона встановлена. Ретельно оббивати цементну мастику і пробуйте прокручувати хрестовину трубним ключем або монтуванням. Якщо на нижньому вузлі доводиться переходити на рівну чавунну трубу без розтруба, використовуйте пластиковий перехідник-лійку для чавунних труб менше 100 мм або тапер 124/110 мм для більших труб. Іноді є можливість вставити 110 мм пластик прямо всередину чавунного стояка, використовуючи тільки гумовий манжет. Але не слід розгортати пластикову трубу розтрубом вниз і так надягати на чавунну - вузол неодмінно дасть протечку.
Залишилася найприємніша і чиста частина роботи. В розтруб нижнього вузла, будь то хрестовина або перехід з чавуну, встановлюємо 110 мм трубу. Її потрібно підрізати таким чином, щоб край фасонної частини виходив або на рівні підлоги у вашому санвузлі, або трохи нижче, якщо планується врізка зливного сифона в підлогу.
1 - чавунна труба сусідів зверху; 2 - пластикова труба; 3 - хомути для кріплення пластикових труб; 4 - пластикова труба з подовженим розтрубом; 5 - хрестовина; 6 - перехідник з чавунної труби на пластикову; 7 - чавунна труба сусідів знизу
Зверху дійте аналогічним чином: встановлюйте хрестовину у сусідів зверху і упаковуйте назад відводи, використовуючи компенсаційні пластикові перехідники діаметром 50 мм. Потім знизу підганяйте ще одну трубу, кінець якої буде знаходитися на 120-140 мм вище розтруба вашої хрестовини.
Для остаточної стикування використовується компенсаційна муфта - короткий відрізок 110 мм труби з подовженим розтрубом. Перед його установкою просвердлите в стіні по одному отвору, розташовуючи їх на осі труби з кроком в 50-60 см. Одне з отворів повинно бути як раз по центру компенсатора. Одягайте компенсаційну муфту на трубу, зіставляйте її з розтрубом хрестовини і опускайте, домагаючись повного входження звуженою частини.
Тепер залишається лише накинути скоби на кріплення і зафіксувати стояк, після чого можна приступати до установки унітазу і виконання подальшої розводки. І, звичайно, не забудьте повідомити сусідів про закінчення ремонтних робіт.
