Якщо увас стандартний дверний отвір і ви придбали заводську металеві двері, то можна не замовляти її монтаж, а виконати установку своїми руками, використовуючи наші рекомендації. Вам знадобиться нескладний монтажний і електроінструмент, а також не зайвою буде допомога напарника.
- Оснащення для виконання робіт по заміні вхідних дверей
- Демонтаж існуючої дверної коробки
- Підготовка отвору для монтажу нової дверної коробки
- Монтаж металевих вхідних дверей
Монтаж вхідних дверей можна розділити на кілька етапів: демонтаж існуючої конструкції, підготовка отвору і сам монтаж. Для виконання цих робіт вам можуть знадобитися різні інструменти і матеріали. Радимо вам також заручитися чиєюсь допомогою, так як деякі маніпуляції можна виконати добре тільки удвох - двері важка і норовить впасти при вертикальному положенні.
Оснащення для виконання робіт по заміні вхідних дверейДля всіх майбутніх етапів установки підготуйте набір інструментів і матеріалів, без яких вам не обійтися:
- потужний перфоратор або ударний дриль (плюс насадки: долото, свердло);
- кутова шліфувальна машинка (болгарка) з колом для каменю, металу (демонтаж металоконструкцій, розширення отвору - при необхідності);
- торцевий ключ (для анкерних болтів);
- обценьками, молоток, ножівка, стамеска;
- схил, рулетка, рівень;
- анкерні болти (якщо вони відсутні в комплекті дверей), дюбелі;
- цементний розчин або монтажна піна;
- дошка (робити монтажні кілочки і клини);
- бруси (якщо потрібно звужувати отвір при кріпленні до існуючих дерев'яних заставних).
Чи не весь список потрібен саме у вашому випадку. Все залежить від демонтується об'єкта, відповідності розмірів отвору і двері, а також від того, чим і як ви вважаєте за краще герметизувати щілини після монтажу.
Демонтаж існуючої дверної коробкиЯкщо увас встановлена дерев'яна двері в дерев'яній рамі, то демонтаж не вимагає великих фізичних зусиль. Але якщо ви хочете повторно використовувати коробку, наприклад, в дачному будиночку або в допоміжних будівлях, потрібно постаратися демонтувати її акуратно.
Демонтаж металевих дверей вимагає більше часу і сил.
Болгаркою спиляєте кріплення металевої дверної коробки. Там, де коло може дістати, скористайтеся стамескою і молотком або перфоратором і розширте доступ для УШМ за рахунок частини стіни. Іноді можна прибрати незручно розташоване кріплення двома Надпіли назустріч один одному.
Зверніть увагу, що при зрізанні кріплень дверне полотно відчинене і фіксується в такому положенні помічником. Він же страхує майстра від можливого раптового випадання коробки зі стіни.
Якщо після видалення всіх кріплень коробка не бажає легко вийматися, можна скористатися обценьками або загнутим ломиком - фомкой.
Поступово просуваючись інструментом уздовж рами, вийміть коробку зі стіни. Для безпеки це бажано робити удвох.
Очистіть стіни від неміцно тримаються шматків штукатурки, цвяхів, що стирчать і іншого, що може послабити місце установки металевих дверей. Закрийте щілини і тріщини шпаклівкою або розчином. Якщо порожнечі занадто великі - закладіть їх шматочками цегли.
Підготовка отвору для монтажу нової дверної коробкиЯкщо розміри отвору і двері збігаються, то його підготовка полягає в очищенні і вирівнюванні стін за допомогою бетонного розчину в потрібних місцях. Для того щоб при монтажі двері можна було відрегулювати, з усіх боків слід залишити технологічні зазори в 2-3 см.
Якщо отвір недостатній, то частина стіни доведеться видалити. Це можна зробити двома способами:
- вирізати болгаркою;
- висвердлити перфоратором або ударним дрилем ряд отворів, а потім, користуючись зубилом і молотком, вибити зайві частини.
Перед перевіркою нанесіть розмітку, щоб потім не довелося зменшувати отвір або вдруге його збільшувати.
Якщо ж отвір надмірно великий, то в разі глобального зміни можна продовжити стіну цеглою або блоками, виконавши кладку з однієї або двох сторін, а при необхідності і зменшивши висоту за допомогою балки перекриття.
При незначному зменшенні ширини або висоти отвору використовують бруски. Їх кріплять до існуючих дерев'яних закладних або безпосередньо до стін, перевіряючи вертикальність при монтажі. Бруски повинні бути виставлені без зазорів і утворювати вертикаль з зверненої до дверей сторони. Для монтажу брусків будуть потрібні саморізи довжиною не менше 100 мм і Ø 6 мм. Такий метод застосовують і в разі, якщо хочуть зменшити витрату монтажної піни.
Іноді потрібно заховати раніше колишні на увазі дроти телефону, телевізійного кабелю і т. Д. Для цього в стіні потрібно зробити штроби, закласти проводку в трубчастому каналі і закрити стіну цементним розчином.
Монтаж металевих вхідних дверейПоверхня отвору перед монтажем повинна бути очищена від сміття і геометрично відповідати новій коробці.
Тепер встановіть дверну коробку вертикально в отвір. Двері можна монтувати з дверним полотном, або без нього. Якщо полотно не знімати, то воно повинно бути у відкритому стані.
Підніміть з помічником двері вертикально, так, щоб вона відкривалася назовні. Виставте двері попередньо «на око», підклавши під полотно штапики і домігшись горизонтальності нижнього і верхнього краю, а раму закріпивши клинами. Змінюючи положення клинів, виставляйте рівнем положення коробки по вертикалі і горизонталі, і визначте остаточне положення дверного блоку.
Кріпиться коробка анкерними болтами. Як правило, монтажні вушка під них передбачені конструкцією, в іншому випадку вам доведеться заздалегідь висвердлити не менше 3-х отворів під кріплення на правій і лівій вертикальній частині коробки приблизно на однаковій відстані одна від одної і по 2 шт. в горизонтальних частинах.
За допомогою дрилі або перфоратора прямо через отвори під кріплення висвердлите отвори на глибину посадки анкерних болтів (до 15 см).
заглибити все анкерні болти в отвори, використовуючи молоток. Починайте з боку, на якій кріпляться петлі. Якщо дверне полотно перед початком робіт було знято - навісьте його на петлі. Перед остаточною затягуванням перевірте, як відкривається і закривається двері і замки, чи немає мимовільного руху двері на відкриття або закриття. Якщо потрібно, затягуючи і відпускаючи гайки, виставте конструкцію в потрібне положення і зафіксуйте. Деякі майстри замість анкерів використовувати шматки арматури 10-12 мм, які після вирівнювання коробки приварюються до монтажних вушок.
Перевіряйте ретельно - пізніше щось змінити буде важко або неможливо.
На закінчення закрийте головки анкерів заглушками в колір рами.
Тепер потрібно усунути щілини. Для цього можна використовувати розчин або монтажну піну. При використанні цементного розчину з додаванням алебастру прикрийте щілину з боку квартири будь-яким нащельником і закладіть отвір із зовнішнього боку, а потім зніміть захист всередині і вирівняйте стіну розчином. Прагніть не дуже часто користуватися дверима, і по можливості акуратно здійснюйте притвор, поки цементний розчин повністю не висохне і не набере міцність (1-2 дні).
Якщо хочете запінити щілини монтажною поліуретановою піною, також починайте із зовнішнього боку, ведучи пістолет від низу до верху, а в найбільш широких місцях і по горизонталі.
Таким же чином обробіть отвір з боку квартири. Після застигання піни - зріжте зайві частини гострим ножем.
Двері встановлена. Змастіть петлі, встановіть по периметру двері ущільнювальну стрічку для додаткової теплоізоляції дверного отвору. Пізніше можна буде виконати оздоблювальні роботи - оштукатурювання і фарбування укосів і стін, установку лиштви і доборов.
Якщо двері складається з трьох частин: монтажної рами, дверної рами і полотна, це значно полегшить установку. Адже виставити легшу монтажну раму простіше, після чого до неї гвинтами монтуються інші елементи конструкції. Таку монтажну раму або фальш-раму при бажанні можна зварити власноруч, особливо якщо це узгоджується з необхідністю зменшення отвору під установку.
Іноді для монтажу блоку до фальш-рами використовують приварні смуги, але такий спосіб вимагає зашивання металевих смуг гіпсокартоном або інший маскування неестетично конструкції.
