Утеплення балкона одна з найбільш каверзних складових ремонту. З одного боку, важко домогтися якісної теплоізоляції трьох зовнішніх стін, але, з іншого, є ряд вдало реалізованих прикладів. Сьогодні постараємося розібратися з доцільністю утеплення, матеріалами і технологією.
- У чому складність утеплення балкона
- Чи потрібен укріплений парапет
- Матеріали для скління і утеплення
- Техніка виносного утеплення
- Теплоізоляція підлоги, парапету і стелі
Дуже важливо розуміти різницю між лоджією і балконом. Дві капітальні стіни, огороджувальні лоджію, дозволяють надійно ізолювати примикання скління і замкнути тепло всередині. Тому панорамне скління в утепленому балконі буде свідомо невірним рішенням - дві торцеві стіни переважно повинні бути глухими.
1 - балкон; 2 - лоджія
Балконна плита обмежує допустиме навантаження, тому утеплення і скління краще реалізувати на каркасній основі. Звичайно, теплозберігаючі характеристики таких конструкцій далекі від ідеальних, особливо якщо збірка виконується в настільки обмежених умовах.
Насправді все не так похмуро: для утеплення балкона є досить ефективні технології і матеріали. При правильному підході вони дозволять якщо не приєднати балкон до приміщення, як це можливо з лоджією, то хоча б зробити його комфортним для тривалого перебування в холодну пору року.
Головною перешкодою надійному утепленню служить наявна або планована конфігурація скління. Конструктивно утеплення і скління балкона пов'язані дуже сильно, через що якісно утеплити балкон по вже наявному фронту скління без істотної втрати корисного простору навряд чи вийде.
Чи потрібен укріплений парапетТаке рішення напрошується само собою: замінити гратчасте металеву огорожу балкона кладкою з легких блоків. Ветом варіанті гарантовано усувається продувність балкона і забезпечується надійне підстава під скління. Але підхід до балкону як до лоджії спочатку не можна назвати правильним.
Основне обмеження диктується малим виносом балконних консолі. Гарного утеплення можна домогтися при товщині парапету з пористого бетону близько 25-30 см, при цьому ви ризикуєте звузити внутрішній простір до абсолютно непрактичний 55-60 см. Набагато правильніше застосувати каркасну несучу систему.
На допомогу приходить досить висока різниця між рівнем підлоги на балконі і в загальному по квартирі. Іноді перепад досягає 25-30 см, через що йде чимало сил, щоб підняти чистову підлогу балкона на прийнятний комфортний рівень. У нашому випадку це простір можна використовувати, щоб розмістити підставу каркасної системи.
Уздовж балконних консолі розташовуються кілька рядів профільної труби 80х60 або 100х50 мм з інтервалом в 40-45 см. Їх краю випускають за плиту на товщину пирога утеплення або трохи більше, зазвичай близько 200-250 мм. Ці труби - лише підстава першого каркасного ряду. Від країв вони піднімаються вертикально вгору, утворюючи стійки для подальшого монтажу глухих торцевих стін, а під стелею замикаються горизонтальними перекладинами.
Таким чином, простір балкона заповнюється трьома або чотирма (в залежності від ширини консолі) прямокутними рамками, крайні з яких розташовуються, відповідно, в 100-150 мм від краю плити і впритул до стіни будівлі.
Другий ряд каркаса - підстава фронтальної обшивки - накладається поверх і впоперек труб на підлозі. У плані труби так само виступають за кордон консолі на товщину утеплення. Два крайніх елемента, як і раніше, переходять у вертикальні стійки, утворюючи з уже існуючим каркасом так званий порожній кут. Всі проміжні стійки встановлюють з кроком від 80 до 100 мм. Їх вертикальні частини об'єднуються однією суцільною поперечиною, що служить як верхньою межею парапету, так і основою під фронтальне скління. Ще дві поперечини кріплять на 50 і 350 мм нижче верхньої плити, вони утворюють основу для глухий фрамуги і закріплення верху віконних рам.
Каркасну систему потрібно в обов'язковому порядку кріпити до капітальних конструкцій. Рамки торцевих стін кріпляться до бетонних консолей як внизу, так і вгорі, а труби, що примикають до стін будівлі, фіксуються анкерами. Поперечна і поздовжня каркасні системи скріплюють між собою електрозварюванням або на болтових з'єднаннях. Торці труб так само рекомендується кріпити до стін за допомогою сталевих фланцевих накладок. Для кріплення в трубі виготовляється два отвори: перше - в сусідній стінці під діаметр болтового анкера, а друге - з протилежного боку під діаметр торцевої головки для затягування гайки.
Матеріали для скління і утепленняВибір відповідних матеріалів для облаштування балкона не такий широкий, як здається. Для скління в будь-якому випадку слід використовувати по можливості найбільш легковагі ПВХ рами з профілю класу В шириною 58 або 70 мм. одинарного склопакета зі склом різної товщини буде цілком достатньо, бажана висота вікон: 90-100 см.
Набагато складніше з матеріалом зовнішньої обшивки. Монтаж на висоті має свої складності, тому найбільш часто використовують профлист або сайдинги різних типів. Остаточний вибір слід робити на підставі естетичних параметрів фасаду будівлі і умов монтажу. Пластиковий або металевий сайдинг бачиться найбільш зручним матеріалом. Він дозволяє вивести обшивку послідовно з низу до верху, безпечно працюючи через просвіти каркаса.
Що до утеплювача, його потрібно два види. Перший - основний наповнювач стін, це може бути як пінополістирол, так і мінеральна вата, захищена паробарьером з внутрішньої сторони. Другий - рулонний матеріал на основі поліпропілену або поліуретану з поверхнею, що відбиває. Він утворює первинний суцільний термобарьер відразу під внутрішньою обшивкою балкона.
Як ібольшінство технік утеплення балкона, виносний на увазі першочерговим монтаж обшивки, після якого каркас заповнюється утеплювачем. Але в окремому випадку ми маємо справу з не зовсім коректними примиканнями по верхнім і нижнім торцях виносної системи. Тому робота починається з захисту торців пирога і установки замкових профілів.
Нижня і верхня примикання потрібно закривати коником зі сталі з полімерним покриттям. Один край ковзана кріпиться до бетонної плити, інший - до металевого каркасу. Нижній коник кріпиться до торця консолі, а потім загинається і напускає на сталевий каркас (під обшивку) близько 100 мм. Верхній коник слід кріпити до нижньої площини «стельової» плити, в цьому місці ширина смуги повинна бути не менше 150 мм. Що залишився край або кріпиться до вищих точках сталевого каркаса, або має вільний виліт в 40-45 мм за площину обшивки.
Після монтажу ковзанів всі щілини між каркасом стін і захисними накладками потрібно щільно задути монтажною піною. Слідом проводиться монтаж кутових і, якщо необхідно, стикувальних профілів під обшивку. Безпосереднє кріплення сайдинга до каркаса можливо, але з метою усунення містків холоду і збільшення товщини пирога на сталеві труби слід прикрутити контробрешетування з легкого профілю CD-60 на П-подібних підвісу.
Коли монтаж обшивки завершений, порожнисті кути потрібно заповнити монтажною піною і приступати до закладці основного наповнювача. З внутрішньої сторони балкона все порожнини каркасної системи залишаються доступними, тому проблем з монтажем утеплювача не виникає.
Основним утеплювачем (вата, ЕППС) заповнюється весь вільний простір усередині каркасної системи, в тому числі і між пересічними на підлозі трубами. Якщо ви вибрали жорсткі матеріали для утеплення, постарайтеся заповнити зазори на стиках між плитами поліуретановою піною. Установку віконних рам зазвичай проводять саме на цьому етапі - коли весь утеплювач закладений в стіни, і є можливість ущільнити його примикання до пластикового профілю.
Потім доводиться до розуму підлогу: до труб прикручують і вирівнюють дистанційними клинами дерев'яні бруски 40х40 або 60х60 мм, службовці лагами статі. Простір між ними також заповнюється утеплювачем, після чого 14 мм фанерою нашивається чорнову підлогу.
Стіни вимагають підготовки під подальшу обробку. До металевого каркаса прикручують горизонтальні дерев'яні рейки, службовці одночасно і обрешетуванням під внутрішню обшивку, і засобом кріплення паробарьера і рулонного утеплювача. Все, що відбувається далі - обробка балкона по класичному варіанту з використанням «сендвіча» для внутрішніх робіт або пластикової вагонки.
Для утеплення верхньої зони використовують підвісні стельові системи на профілях під ГКЛ. Як правило, висота стелі на балконі не грає вирішальної ролі, тому можливе виконання як на прямих підвісах, так і на спицях - все залежить від товщини утеплювача. Не забувайте, що верхній пояс утеплення також потребує захисту від водяної пари, причому паробар'єр потрібно обов'язково проклеїти по периметру до рулонному утеплювача на стінах.
