Довговічність і якість обробки санвузлів майже повністю залежить від якості підготовки основи. Сьогодні ми розберемо два основні методи обробки, можливість їх комбінування в одній кімнаті, відмінності, недоліки і переваги штукатурки і листової обшивки.
- Коли підходить штукатурний метод
- Коли краще віддати перевагу ГКЛ
- Підготовка несучого шару
- Штукатурка по маяках - короткий лікнеп
- пристрій фальшстен
- об'єднання методів
Вибір між сухим імокрим методом обробки - це досить жива і популярна тема для обговорень. В основному це питання розглядається з чисто практичної точки зору:
- доречно в умовах конкретного об'єкта використовувати цементно-піщану суміш?
- який спосіб вирівнювання буде найменш матеріаломістким?
- який варіант дозволить завершити роботу в найкоротші терміни?
- який вид будматеріалу зручніше доставити безпосередньо до місця виконання робіт?
У контексті підготовки під облицювання кахлем штукатурка має по одному головному гідності і нестачі. Головною перевагою штукатурення стін під плитку можна назвати найвищу з можливих стійкість до вологи. Вирівнювання листовими матеріалами, навіть вологостійкими і високої якості, не може гарантувати, що в разі проникнення води під плитку обробка збереже зовнішній вигляд і цілісність.
Недоліком же штукатурки служить її низька стійкість до розтріскування під впливом явищ, пов'язаних з осадкою будинків і зрушення стін. Крім того, не можна промовчати про досить високої складності виконання робіт: в той час як обшивку ГКЛ досить легко освоїти заочно по майстер-класами, робота зі штукатуркою вимагає неабияких навичок і досвіду.
Коли краще віддати перевагу ГКЛОтже, основним приводом використовувати штукатурку для вирівнювання під плитку служить довговічність такого роду обробки. Однак є ряд аргументів на користь вологостійких гіпсокартонних (ГКЛВ) або гипсоволоконних (ГВЛВ) плит.
Головним чином листова обшивка приваблива з точки зору простоти і швидкості монтажу, а також завдяки відсутності необхідності в приготуванні великих порцій цементного розчину. Таке вирівнювання забезпечує більш високу культуру виробництва робіт і не тягне за собою трудомісткою прибирання.
Листові матеріали дозволяють вирівняти приміщення з сильно спотвореної геометрією, де при використанні штукатурки її знадобилося б дуже велика кількість. Іноді завал стін просто не дозволяє накласти настільки товстий шар, при якому довговічність стін в умовах високої вологості буде перевершувати обробку листовими матеріалами. В крайньому випадку, штукатурні роботи доводиться виконувати в декілька заходів по 10-20 мм, що сильно затягує виконання ремонту.
Нарешті, для будівель на нестабільних грунтах і в районах з високою сейсмічною активністю суха підготовка стін під плитку надає відмінні можливості зберегти зовнішній вигляд облицювання на довгий час. При правильному монтажі така обробка буде повністю незалежною від капітальних стін і їх деформації. Але за все доводиться платити: монтаж фальшстен набагато сильніше з'їдає простір в приміщенні і там, де для штукатурки досить мінімального шару в 10-15 мм, листова обшивка зажадає як мінімум 60 мм.
Підготовка несучого шаруСкладнощі внанесеніі штукатурки проявляються вже на етапі підготовки чорнових поверхонь. Необхідна дуже висока адгезія і якісне зчеплення цементного розчину з поверхнею. Без істотних зусиль це досягається тільки в тому випадку, якщо несучий шар голий, має досить високу пористість, шорсткість і добре, але не дуже сильно поглинає вологу.
У такому випадку достатньо одноразової обробки ґрунтовкою глибокого проникнення типу Ceresit ST-19. Якщо основа представлена такими матеріалами, як граніт або надміцний бетон, може знадобитися збільшити шорсткість поверхні. Для цих цілей можна використовувати грунтовки з вмістом мармурової або кварцитової пилу.
Однак найчастіше умови на об'єкті далекі від ідеальних. Якщо ремонт проводиться не в новобудові, то, швидше за все, якийсь тип обробки ванної вже є, і це може бути суттєвою перешкодою для укладання плитки. Зазвичай старе обробне покриття демонтується повністю, щоб оголити шар несе матеріалу і потім проводити роботи, як якщо б обробка виконувалася вперше.
Зняття верхнього шару в обов'язковому порядку вимагають стіни з «бухтящей» штукатуркою, покриті побілкою, пофарбовані або вже обкладені плиткою. В останньому випадку видаляти потрібно не тільки кахель, але і всі залишки клею або цементного розчину. Зняття поверхневого шару тільки на руку: так приміщення звужується набагато менше і нівелюється вплив помилок, допущених в процесі попередніх оздоблювальних робіт.
Штукатурка по маяках - короткий лікнепДля початку необхідно обміряти приміщення, встановивши його справжню геометричну форму і відхилення розмірів. При цьому слід враховувати порушення площині кожної стіни, заздалегідь визначивши точки поверхні, максимально виступаючі в сторону центру, і прийнявши їх за нульові.
Для зміцнення структури штукатурки і її надійного зчеплення з основою стіни потрібно оббити штукатурною сіткою або рабицей з осередками по 30-40 мм. Рабицю рекомендується використовувати при загальній товщині штукатурки більше 50 мм, в іншому випадку плоска сітка допоможе заощадити додаткові 5-7 мм під маяками. Кріпити сітку краще пластиковими дюбелями, просмикуючи цвях в широку шайбу. Перехлест між полотнами сітки повинен бути не менше 10-15 см.
Маяки перед установкою регулюються, а потім закріплюються невеликими грудками з суміші цементного розчину і алебастру. Мета попереднього регулювання - описати всередині приміщення правильний паралелепіпед (або іншу просторову фігуру) - з прямими кутами, вертикальністю / горизонтальністю і рівністю протилежних ребер. Робиться це за допомогою тимчасового кріплення на саморезах з пластиковими пробками. Як дистанційних підкладок зручно використовувати звичайні шайби. Відстань між маяками на 20-30 см менше довжини правила, яким буде проводитися стягування розчину.
Для штукатурки під плитку оптимально підходить ЦПС з співвідношенням 3 частин піску до однієї частини цементу М400. Для поліпшення пластичності розчину в нього можна додати 1-2 чайні ложки миючого засобу на відро води, і цей розчин використовувати для розведення сухої суміші. Поліпшити прилипаемость до основи можна заміною води на розведений 1:50 клей ПВА або «Бустилат». Щоб мати можливість накидати шар більше 30 мм за один захід, слід використовувати готові штукатурні суміші з включенням полімерних зв'язуючих.
Наброс штукатурки слід виконувати з ковша, щоб при ударах розчин якісно спресовувався і позбавлявся від повітряних порожнин. Накидати потрібно до тих пір, поки розчин не буде виступати над площиною маяків близько 10-20 мм. Після завершення наброса в одній смузі між маяками розчину дають відстоятися близько 10 хвилин і потім зрізають надлишки клиноподібної частиною правила. Після висихання штукатурки протягом 24-48 годин маяки потрібно вибрати і закласти залишилися борозни цементним розчином.
Затирати штукатурку під плитку не обов'язково. Оштукатурювання по маяках дозволяє провести вирівнювання з точністю до 3-5 мм при допуску на укладання кахлю в 0,5 мм / м. Якщо потрібно більш якісно вивести стіни, і немає бажання вирівнювати плитку товщиною клейового шва, можна провести попереднє шпаклювання клейовий сумішшю шаром до 3-4 мм.
пристрій фальшстен 
Стіни з ГКЛ під обкладку кахлем зводяться по загальній технології, але є ряд рекомендацій:
Іноді тільки один з габаритів ванної кімнати не дозволяє використовувати листову облицювання під кахель через неможливість, наприклад, встановити ванну. Іншим окремим випадком можна назвати зашиття тильній фальшстени в туалеті для приховування комунікацій, в той час як інші поверхні обробляються цементною штукатуркою.
Такий підхід цілком раціональний, а для реалізації потрібно врахувати всього пару технічних тонкощів. Перш за все, важлива правильна послідовність робіт: спершу вирівнювання штукатуркою, потім монтаж фальшстен. При цьому каркас повинен обрамлятися направляючим профілем не тільки зверху і знизу, але і з боків також. Плюс між вертикальними напрямними і найближчими до них стоечними профілями рекомендується додати пару перемичок з інтервалом в один метр.
Сполучення гіпсокартону і штукатурки потрібно трохи обробити: з торця ГКЛ або ГВЛ зняти фаску під 45º і здерти картон смугою близько 30 мм, добре погрунтовать кут. Для закладення стику потрібно використовувати папір або смужки штукатурної стекловолоконной сітки і плитковий клей.
Кутові шви при затірки кахельної облицювання рекомендується закладати еластичними складами. І не тільки при переході з листової облицювання на штукатурку, але і в кутах між фальшстеной. Хороший приклад відповідного для затирання кутів складу - Ceresit CE-40, плоскі шви до 6 мм можна сміливо закладати заповнювачем KNAUF Fugenbunt.
