Якщо ви відчуваєте труднощі соклейкой стелі шпалерами або просто хочете дізнатися правильний порядок дій, сьогоднішня наша інструкція буде як не можна до речі. Ми опишемо процес докладно для отримання рівного покриття з максимально непомітними стиками, а головне - абсолютно без нервування.
- Вимоги до поверхні
- підготовчі заходи
- Робота з різними типами шпалер
- Наклейка першого полотна
- Наклейка наступних полотен
- Завершення робіт, обрізка і молдинги
Основою під обклеювання шпалерами може служити широкий ряд оздоблювальних матеріалів, починаючи від штукатурки і закінчуючи необробленими ОСП або ГКЛ. Проте, для найбільш якісного результат поверхня повинна володіти рядом властивостей, таких як міцність, чистота, цілісність, помірна гігроскопічність і рівномірність фарбування.
Допустима шорсткість основи визначається товщиною шпалер: чим вона більше, тим більш грубі нерівності можуть бути приховані папером. Для тонких вінілових або паперових шпалер необхідно вирівнювання шпаклівкою з наступним шліфуванням сіткою на 80-120 грит. більш важкі бамбукові шпалери можуть наклеюватися на цементну штукатурку або облицювальні плити без попереднього вирівнювання.
Грунтування поверхні під шпалери строго обов'язково. По-перше, це полегшить зняття шпалер при наступному косметичному ремонті. З іншого боку, добре погрунтовать поверхню буде не так швидко вбирати клей і на маніпуляції з полотном залишиться набагато більше часу. Оптимальний склад для грунтування під шпалери - суміш шпалерного клею, грунтовки для штукатурки і води в співвідношенні 1: 1: 2. Після висихання грунтовки потрібно обов'язково пройтися по стелі абразивної сіткою, знімаючи дрібні засохлі смітинки.
Тонкі шпалери можуть проявляти не тільки фактурні дефекти основи, але і її нерівномірне забарвлення. Бажано, щоб стеля під шпалери мав рівномірний світло-сірий або білий колір - тоді стики будуть найменш помітними і під різними кутами освітлення гарантовано не проявиться затемнених областей. Підмогою в цій справі стане акрилова водно-дисперсійна фарба, розлучена водою до 1 / 3-1 / 4 початкової концентрації. Само собою, додаткового ґрунтування така стеля вже не вимагає.
підготовчі заходиПри обклеюванні стелі зручність роботи є наріжним каменем. Кімнату потрібно по максимуму звільнити від меблів, що залишилася захистити укривной плівкою ірасставіть таким чином, щоб вільному переміщенню нічого не заважало і на стелі не виявилося мертвих зон, до якому ніяк не підібрати.
Обов'язково необхідні підмостки і хоча б одна драбина, висота якої дозволяє піднятися впритул до стелі. При довжині полотна більше 3,5-4 метрів клеїти шпалери в поодинці не рекомендується, тому забезпечте пару вільних рук на підхваті. Помічник не обов'язково повинен працювати під стелею, його завдання - дотримуватися не приклеєну частину полотна. Користуватися при цьому можна шваброю, обмотаним чистою бавовняною ганчіркою.
Приміщення, в якому ведеться обклеювання стелі, має бути ретельно герметизоване: вікна закриті, під двері підкладена скручена ганчірка. Оптимально, якщо при висиханні шпалер вологість буде знижуватися якомога повільніше - тоді папір рівномірно розтягнеться, підуть бульбашки і пропадуть продавлені дефекти основи.
Рекомендується запастися питвом у великому обсязі, а також тримати під рукою пару відер чистої води для миття рук і статі від залишків клею. Тримайте напоготові кілька чистих бавовняних ганчірок, щоб відразу прибирати залишки клею, який видавлюється по краях полотна.
Робота з різними типами шпалерПерш ніж приступити до обклеювання стелі, переконайтеся, що ви добре розумієте специфіку роботи з різними видами шпалер. В першу чергу це стосується клею - він повинен точно відповідати обраному типу.
Ключова відмінність в роботі полягає в порядку нанесення клею. Бамбукові шпалери клеєм намазувати можна, їм покривають тільки стіну і чекають попереднього вбирання в поверхню до освіти підсохлої в'язкою скоринки. Вінілові і комбіновані шпалери, навпаки, покриваються клеєм з виворітного боку, складаються і залишаються для розмокання від 3 до 5 хвилин.
Вінілові шпалери також більш терпимі до наявності клею на лицьовій стороні, в той час як бамбукові майже гарантовано розтопляться і покриються розлученнями. Також звертайте увагу на характер поверхні, наявність тиснення, катишков і присипки. Якщо поверхня не має скріпляє глянцевого шару, дрантям такі шпалери вирівнювати категорично не допускається. При наявності присипки буде не найкращою ідеєю користуватися силіконовим крилом, краще віддати перевагу валикам - поліуретановим, але не поролоновим.
Початковий етап роботи-найважливіший, бо кромка першого полотна задає загальну лінію для вирівнювання всіх наступних. Шпалери рекомендується клеїти вздовж напрямку природного світла, тобто від вікна. Для флізелінових шпалер під фарбування це вимога діє не так строго, в іншому випадку стики між полотнами будуть набагато більш помітними.
Від стіни, паралельно якій наклеюється перше полотно, потрібно двома ризиками відкласти відстань, на 20-30 мм менше ширини рулону. Ризики ставляться в кутах, після по ним потрібно натягнути відфутболювальні шнур або просту нитку і поставити ще кілька позначок з інтервалом в 50-70 см. Стіна може мати нерівності, тому перевірте, чи ляже полотно з невеликим заходом на вертикальну площину.
Навіть при роботі з вініловими шпалерами перше полотно не рекомендується довго витримувати намоченим, щоб жорсткість паперу не дала кромці викривити. Прикладати полотно потрібно не точно по мітках, а з невеликим відступом від них, витримуючи паралельне положення.
Полотно слід добре натягнути і придавити до стелі в центральній частині. Якщо шпалери пішли в сторону більш ніж на 2-3 мм - відривайте повністю і наклеюйте заново. Першу смугу не слід «возити» в доданому стані, щоб не деформувати кромку. Коли базова кромка вирівняна - розгладжуйте полотно, видавлюйте бульбашки і прокочують кути.
Наклейка наступних полотенДруге і інші полотна вирівнюються по крайках попередніх. Шпалерний лист прикладайте встик, витримуючи відступ близько 1 мм. Коли полотно придавлене до стелі на третину ширини, щільно притисніть його долонями і посуньте до попереднього до усунення зазору. Пройшовши так по всій довжині і вирівнявши стик, прокатати смугу валиком уздовж по центру і закінчите розгладження «ялинкою».
Щоб шпалери не відвалювалися, їх можна тимчасово притиснути до вологого стелі, але потім обов'язково потрібно відірвати і розкачати як годиться. Придавлювати шпалери потрібно завжди від стику з попереднім полотном до центру, а потім від центру до вільного краю.
Зверніть увагу, що найкращий спосіб організувати роботу - відразу різати кожний наступний шпалер рулон на цілу кількість смуг, згідно ширині приміщення з напуском на стіни не менше 50 мм. Вінілові шпалери можна тут же намазувати клеєм і складати по 3-4 смуги для намокання.
Завершення робіт, обрізка імолдінгіМайстри вміють обрізати надлишки, напущені на стіни, відразу ж після обклеювання. Для цього потрібно прокатати вологі шпалери кутовим валиком під бортик стельового молдинга, домагаючись оттопиріванія краю під прямим кутом. Після кут притискається шпателем, за яким новим секційним лезом обрізають надлишки.
Якщо ви не впевнені в твердості рук, краще дочекатися висихання. Попередньо потрібно переконатися, що край дуже ретельно проклеєний, оптимально, якщо під молдингом видавити невеликий валик клею, який так і залишається до повного висихання.
Обрізка проводиться точно таким же чином на наступний день, але тільки в цьому випадку волога папір не буде тягнутися за лезом. Прорізати на всю глибину не потрібно, достатньо залишити тонкий надріз. У вінілових шпалер по ньому відійде верхній шар і залишиться рваний край основи, який після замаскується при фарбуванні молдингів. Більш жорсткі бамбукові шпалери по надрізу просто обламаються з утворенням все такого ж «кудлатого» краю.
Також допускається клеїти молдинги вже після шпалер, маскуючи ними примикання оздоблення стін до стелі. Правда, в цьому випадку обрамлення кута злетить під час демонтажу шпалер, плюс можливі труднощі з замазуванням утворюються щілин клеєм-герметиком.
