Підвісні унітази служать прикладом придатної, зручною ипрактична сантехніки. Всі розмови про складність монтажу і підключення інсталяцій - міфи, адже навіть з найпростішим побутовим інструментом можна вирішити досить специфічні проблеми установки. Поговоримо про те, як встановити інсталяцію для унітазу своїми руками.
- Технологічна користь інсталяцій
- Кріплення сталевої рами
- Як підводити воду і слив
- Облицювання та монтаж чаші
Інсталяцією унітазу називають мережу прихованих комунікацій, що включає ємність і механізм змиву, з'єднувальний трубопровід і несучу раму. Вважається, що інсталяції можуть встановлюватися тільки для підвісних унітазів, але це аж ніяк не так.
Найбільш вигідною установка інсталяції бачиться з естетичної точки зору. Унітаз позбавляється зливного бачка, а все непривабливі оці речі - дренажний відвід і шланг подачі води - ховаються всередині порожнини фальшстени.
1 - рама модуля; 2 - телескопічні ніжки; 3 - зливний бачок; 4 - тримачі для кріплення до стіни; 5 - зливний каналізаційний патрубок; 6 - шпильки кріплення унітазу; 7 - патрубок подачі води
У більшості випадків поруч з інсталяцією може монтуватися вся чорнова сантехніка: Розподільні колектори водопостачання та опалення, прилади обліку і запірна арматура. Фальшстена, що приховує елементи конструкції, може тривати не до самої стелі, утворюючи полку для будь-якої дрібниці і нішу під установку водонагрівача.
Кріплення сталевої рамиУстановку слід починати до облицювання стін ісборкі профільного каркаса. За конструкцією більшість інсталяцій дуже схожі, хоча зустрічаються і вельми оригінальні здвоєні варіанти для підвіски пари «унітаз + біде». Або, наприклад, розширені рами для кріплення до бічних стін, якщо фронтальна не є капітальною.
Для установки рами потрібно накреслити на підлозі лінію, паралельну площині майбутньої стіни, але з відступом назад на товщину фальшстени і облицювання. Каркас під обшивку може споруджуватися або врівень з передньою площиною рами, або поверх неї. Це залежить від допустимої максимальної товщини проходу згідно з паспортом продукції і використовуваних засобів кріплення.
w - ширина інсталяції; h - повна висота інсталяції; d - глибина; a - рівень підлоги після укладання підлогового покриття; b - відстань до площини облицювання; c - позиція центру інсталяції
Коли рама виставлена по лінії, потрібно вирівняти її в поперечнику, регулюючи телескопічні ніжки. Після цього намічаються місця кріплення опорних шпильок у верхній частині відповідно збігом монтажних отворів і наявності вільного місця на стіні.
За нанесеним мітках проробляємо перфоратором отвори і ставимо інсталяцію на місце. Кріплення слід виконувати 10-12 мм розпірні анкерними ботами, а якщо стіна або підлогу дерев'яні - сталевими незагартованої нагелями довжиною від 70 мм. Після закріплення кронштейнів опорних шпильок і ніжок рами, слід провести її остаточне регулювання в трьох площинах, а потім добре затягнути всі гайки.
Однак не слід поспішати починати монтаж з рами. Оскільки фронтальна стіна майже завжди має додаткове технологічне значення, є сенс спочатку організувати все для підключення унітазу до водопроводу і сливу, а потім вже приступати до механічної частини.
Як підводити воду і сливІснує думка, що для інсталяцій абсолютно не застосовні гнучкі з'єднання будь-якого штибу. Частково це правда, але по відношенню до водопроводу не дуже справедливо. Зараз на ринку можна зустріти продукцію зарекомендували себе виробників, гнучка підводка яких вельми надійна і має термін служби, який можна порівняти з PP-R трубами. Тому, якщо точка вододілу системи знаходиться близько до зливного бачка, з'єднання простіше виконати саме гнучким методом.
Крім іншого, гнучке з'єднання робить можливим своєчасну підготовку комунікацій під практично будь-яку модель інсталяції. Єдиний момент - запірну арматуру потрібно встановлювати якомога ближче до бачка, щоб мати до неї доступ через отвір для обслуговування, або за окремим ревізійним люком.
Після закріплення бачка підключіть до нього зливний гусак, поворотну частину якого притягну хомутом до перекладині рами.
З відведенням зливу все складніше: поширені гофротруби для підключення не підходять. Ця область інсталяції залишається не потребує постійного обслуговування, тут все необхідно пакувати, що називається, на совість. Втім, стандартна поліпропіленова арматура для 110 мм стояків дозволяє зробити це відносно легко при ширині внутрішньої порожнини від 350 мм.
Якщо трійник розташовується на фронтальній стіні навпроти місця установки, завдання вирішується двома стандартними відводами під 87 °. Якщо приймальний розтруб зміщений вліво або вправо, або не відповідає висоті, між відводами додається відрізок труби з розтрубом, розташований під нахилом. Якщо порожнину всередині фальшстени ширше мінімального значення, замість додавання розтруба використовують відводи під 45 °, 30 ° або 15 ° в різних комбінаціях.
Якщо приймальний розтруб труби виходить у одній з бічних стін, його спершу потрібно довести до кута і повернути вгору відводами під 87 °. У крайній з них вставляється ще одне коліно під 45 °, і відрізок труби, який під нахилом слід до певного рівня.
Якого? Це, по суті, головне питання в підготовці до монтажу інсталяції. Тут потрібно знати різницю висоти між сидінням унітазу і його зливним відведенням. Коли похилий зливний канал досягає рівня зливного патрубка, потрібно додати ще один поворот на 87 °, повертаючи розтруб «до себе». За рахунок трьох поворотних з'єднань вся конструкція залишається регульованою в досить широкому діапазоні. Залишається лише встановити в розтруб перехідною манжет, що йде в комплекті з унітазом, а потім закріпити його на спеціальній пластиковій підставці, коли рама вже змонтована. При будь-якої конфігурації загальний ухил труби повинен бути не менше рекомендованих 2 см / м.
Облицювання імонтаж чашіРама виготовлена з тонкостінної профільної труби, тому кріпити до неї профіль можна звичайними lm-саморізами, або більш потужними шурупами з буря головкою. Приклад якісної продуманої системи інсталяції - коли регулювальні гайки розташовані на внутрішніх або задніх площинах рами. На боках і фронтальної частини вони стануть на заваді монтажу каркасу або обшивки, тому переконайтеся, що щільному прилягання профілів нічого не заважає.
В іншому каркас фальшстени монтується з профілів ПС і ПН (50 мм), як і для неутеплені перегородки. Для ряду інсталяцій допускається не влаштовувати додаткових ревізійних отворів, якщо повний доступ до системи змиву можна отримати, знявши декоративну панель кнопки. В іншому випадку, особливо якщо всередині захована інша яку обслуговує арматура, необхідно передбачити в каркасі осередки для люків.
Щоб найбільш просто і швидко обкласти фронтальну стіну кахлем, залишивши при цьому ряд акуратних прохідних отворів, починати обшивку потрібно тільки з одного аркуша ГКЛ, крізь який в захисних чохлах протягнуті шпильки. Викласти потрібно всього 4-6 плиток, накривши простір в 200-250 мм від центру зливного отвору до висоти в 40-50 см від підлоги. Природно, зливний гусак і перехідною манжет потрібно на час зняти.
Після висихання клею по розташуванню шпильок на лицьову сторону переносяться центри двох прохідних отворів. Тепер їх можна безболісно просвердлити балеринки, навіть якщо по розкладці отвір доводиться на дві або чотири плитки. Такий спосіб буде особливо корисний для тонких дизайнерських виробів з вузькою шийкою, що не накриває повністю оброблення на стіні.
Така техніка не стосується зливних кнопок: більшість накладних панелей мають широкі маскуються поля. Щоб обкласти прохідний фланець, плитку можна підрізати звичайної болгаркою з допуском до 5 мм.
Установка чаші дуже проста: її просто потрібно надіти на шпильки, зняти захисні чохли, а потім затягнути гайки, підклавши під них амортизуючі шайби. Обидва отвори мають гумові ущільнення, які добре притискаються самі по собі, головне, не переборщити із зусиллям затяжки.
