Торф'яний біотуалет для дачі своїми руками

Невеликий торф'яної біотуалет стане справжньою знахідкою для заміських будиночків ідач, де немає водопостачання, а виклик машини асенізації обходиться занадто дорого. У цьому ключі пояснюється велика популярність «сухих» туалетів на торфі, відходи від яких навіть не доведеться вивозити з ділянки.

• Принцип роботи туалету на торфі
• Ємності: як виготовити і вкопати
• Пристрій дренажної системи
• вентиляція біотуалету
• Експлуатація та обслуговування

Торф'яний біотуалет - досить цікаве вирішення питання утилізації органічних відходів. Більшу частину їх обсягу і маси займає вода, яка не може піти в грунт через замулювання стінок вигрібної ями звичайного вуличного туалету. Це завдання вирішується поділом відходів на рідку і тверду фракції, у тому числі перша безперешкодно всмоктується в грунт, а друга збирається в накопичувачі і видаляється вручну в міру необхідності.

Більшість таких біотуалетів - готові до установки модульні пристрої, внутрішня конструкція яких прихована від очей. Найбільш хитра і важко відтворена деталь начинки - комплекс з фільтру і сепаратора, на виході з якого залишається освітлена рідина, придатна для скидання в грунт. Замість складної системи фільтрації може бути також передбачений злив в невелику вигрібну яму або анаеробний міні-септик.

Що залишилися в накопичувачі сухі відходи присипаються невеликим шаром спеціального торфу. Він дуже гігроскопічний і швидко вбирає вологу, сухий залишок при цьому минерализуется. Далі в справу вступають бактерії: вони звільняють залишки рідини, яка стікає в дренажну систему. Залишки можна скидати в городню компостну яму або прикопувати 20 см шаром ґрунту в будь-якому місці: через два роки вони перетворяться в непогану підгодівлю для рослин.

Весь процес переробки відходів примітний практично повною відсутністю неприємного запаху. У самому туалеті ця задача вирішена ефективною системою вентиляції, без якої жоден торф'яної унітаз працювати як треба не буде. Надалі, завдяки сильній і швидкої адсорбції, суміш і зовсім втрачає запах через відсутність вільно випаровується вологи.

Як накопичувач можна використовувати будь-яку тару з синтетичного матеріалу: починаючи з відер від фарби і шпаклівки, закінчуючи пластиковими сміттєвими контейнерами. Вони не обов'язково повинні бути герметичними, набагато важливіше конусна форма - щоб однакові ємності можна було вставити одну в іншу.

Можливо, ознайомившись з конструкцією цілком, ви віддасте перевагу для накопичувача набір з кошика, вкладеної в відро, бажано з такою ж пластиковою кришкою. Рекомендований максимальний обсяг - близько 25-30 літрів, інакше контейнер буде складно витягти і спустошити.

Накопичувач встановлюється всередині пластикової бочки на 100-200 літрів, яка служить збіркою рідини і попутно фільтрує виділяється з відходів вологу. Закопується бочка таким чином, щоб горловина виходила на 400 мм вище рівня підлоги в санвузлі. У дно потрібно врізати латунний «бочонок» і законтрить його гайкою з внутрішньої сторони.

Із зовнішнього боку «барильця» пакується будь-якій прес-фітинг або штуцер під трубу, силіконовий або гумовий шланг діаметром 32 мм і більше. Він має невелику довжину і прокладений всередині 40 мм захисної труби з ПНД до центру поля скидання - приямка 0,5х0,5х1 метр, нижня половина якого засипана великим щебенем, а верхня - грунтом. Труба повинна бути прокладена нижче глибини промерзання в траншеї з загальним ухилом не менше 2 см на метр, захисна оболонка при цьому занурюється в 15 см ліжко піску.

Бочку для збору потрібно використовувати соткритой (зрізаної) верхньою кришкою. Всередину неї вкладете мішок з геотекстилю, а потім засипте сумішшю піску і дрібного гранітного щебеню, вермикулітом, керамзитом - будь-яким нестисливим матеріалом з високою гігроскопічністю. Засипати потрібно до такого рівня, щоб поставлена ​​ємність накопичувача була нижче горловини бочки на 150-200 мм.

Ємності потрібно попередньо підготувати. У нижній половині стінок зовнішнього збірки виготовляємо 10 мм отвори через 7-10 мм в загальній кількості 20-25 шт., І ті ж маніпуляції проводимо з дном.

Міряємо розміри бортика у верхній частині контейнера і за цим профілем згинаємо лист 1,2 мм оцинкованого заліза, формуючи прямокутний кожух висотою близько 150 мм. У нижній його частині підрізаємо ребра на 10-15 мм, кожне загинаємо всередину, утворюючи по периметру бортик, на який внутрішній контейнер може спертися. Скріплюємо кожух заклепками, ними ж фіксуємо його до пластикового бортику зовнішнього накопичувача так, щоб краю загнутого металу не скорочували просвіт між пластиковими бортами.

Встановлюємо контейнер з кожухом, верх вирівнюємо на 2-3 см нижче закритою кришки бочки. Посуваємо його ближче до переднього краю, приблизно в 50-70 мм від стінки. Обсипаємо приймач з усіх боків піском, щоб борт кожуха виступав на 30-50 мм, а шар піску від поверхні до перших отворів в накопичувачі був не менше 30 см. Злегка ущільнюємо і проливаємо пісок невеликою кількістю води. Другий контейнер без зусиль можна вставити в перший, а всередину вкласти:

• змінні мішки з геотекстилю, які будуть змінюватися при кожному випорожненні накопичувача;
• футляр із сітки-нержавійки з осередком 0,4-0,75, яка легко промивається водою зі шланга.

Цей елемент не обов'язковий, але він дуже спрощує видалення відходів, особливо в екстреному порядку. Якщо вважаєте це надмірністю, пам'ятайте, що внутрішній контейнер з «кошиком» сверлится як і зовнішній - рідкісними великими отворами до середини висоти. У разі ж відсутності первинного фільтра ці отвори частіші і мають діаметр не більше 1,5-2 мм.

Спершу підготуємо кришку: накреслив з вивороту овальний профіль зливного отвору, акурат під наявний стільчак. Розділіть отриманий еліпс на 8-10 секторів і зробіть надрізи болгаркою, відгинаючи пелюстки всередину. Поверніть в петлю 150 мм стрічку оцинкованого заліза і закріпіть отриману гільзу всередині зливного отвору.

У протилежній частині кришки потрібно проробити круглий отвір трохи менше і закріпити в ньому фітінг під 50 мм дренажну трубу. Це може бути нарізна обсадка, або звичайна компенсаційна муфта, посаджена на термоклей.

Вентиляційний відведення виноситься прямою трубою через покрівлю на рівень в 1,5 метра над коником будівлі або вище. Ніяких дефлекторів і вакуумних клапанів тут ставити не потрібно. Виходить, що при закритій кришці повітря всередині просто не може піти іншим шляхом, крім як через вентиляційний канал під впливом тяги. Залишається тільки встановити по центру кілька цеглин, щоб вони не давали кришці прогинатися під вагою сидячої людини.

Такий туалет може встановлюватися навіть всередині житлового будинку, при тому що в описаному виконанні він виглядає цілком доречно і акуратно. Пластикову бочку можна покрити емаллю або, якщо хочете імітувати керамічний глянець, розкрити спеціальної глянсовою емаллю, попередньо підготувавши поверхню акрилової шпаклівкою.

Застосовувати будь-які додаткові бактеріальні «присипки» в такому туалеті не потрібно, але після кожного використання в накопичувач потрібно досипати близько двох склянок подрібненого торфу. На практиці вбудовані механізми для цього не дуже зручні, краще встановити зверху на бочку герметичний контейнер на 20-25 кг і користуватися невеликим совочком. Якщо ємність внутрішнього накопичувача за замовчуванням укомплектована ручкою, її краще зняти і зігнути з дроту знімну.

Туалет потрібно чистити у міру заповнення накопичувача на 2/3. Також рекомендується періодично промивати піщаний фільтр водою, щоб уникнути замулювання, хоча при бажанні його можна і зовсім замінити.