Рано чи пізно кожен може зіткнутися снеісправностью ПВХ вікон, починаючи від заїдає ручки і закінчуючи розбиттям склопакета. Ми підготували невеличкий лікнеп, в якому описані найбільш поширені поломки пластикових вікон і методи їх усунення.
- Заміна ручок і петель, зняття стулки
- Заміна ущільнювача притвору
- Ремонт і заміна несправної фурнітури
- Що робити, якщо розбитий склопакет
- Заміна зламаного підвіконня
- Усуваємо продувність вікон
Ручки механізму замикання - вельми вразливе місце будь-стулки або двері. Якщо два гвинти, що фіксують рукоять в підставі, затягнуті недостатньо сильно, з часом це призводить до розхитування кріплення, через що зазвичай лопається корпус. Заміна ручки вкрай проста: зрушуємо декоративну планку поворотом на 90º, викручуємо гвинти і видаляємо зламаний елемент. Єдина проблема, яка може виникнути при установці нової ручки - занадто велика довжина квадратного валка. Вирішується або ножівкою по металу, або установкою старого квадрата в нову ручку.
Хоча петлі і не можна назвати найбільш вразливим місцем пластикових вікон, процес їх заміни варто описати першим. Причина проста: для заміни потрібно демонтувати стулку, що буде корисно зробити і при інших видах ремонту. Отже, при щільно закритому вікні знімаємо з верхньої петлі захисну накладку. Сама петля складається з двох половинок, які скріплені вертикальним штифтом, виступаючим одним своїм краєм з напівкруглим набалдашником на кінці.
Штифт потрібно продавити, а потім вхопитися за нього з зворотного кінця пассатижами і витягнути повністю. Стулка знімається при повороті ручки в горизонтальне положення. Спершу верхня частина нахиляється на себе, потім піднімається вгору. Далі справа техніки: відкручуємо пару саморізів і видаляємо старі частини петель, замість них нові деталі на заміну і закручуємо гвинти (бажано також нові) назад.
На знятої стулці набагато зручніше проводити ремонт або заміну частин механізму відмикання, або міняти гумки ущільнювачів. При зворотній установці спершу надіньте нижню петлю на відповідну частину, жорстко закріплену на рамі. Потім поверніть стулку в отвір, вирівняйте частини верхньої петлі і засуньте штифт назад.
Заміна ущільнювача притворуНа відміну опетель, гумки ущільнювачів можна сміливо заносити в список основних хвороб пластикових вікон. Їх термін служби не дуже високий, особливо якщо вікно не перемикається в літній режим або для чистки використовувалася агресивна хімія.
Найскладніше при заміні ущільнювальної гумки - знайти цю саму гумку. Їх існує кілька різновидів, що відрізняються формою посадкового профілю і товщиною. Тому спершу потрібно обстежити периметр стулки і знайти місце стику, де з'єднуються два краю ущільнювача. Подковирніте один з них і відріжте невелику частину, обов'язково цілу. За зразком шукайте заміну у місцевого дистриб'ютора виробника вікон або в інтернет-магазинах.
Безпосередньо з заміною впорається і дитина. Старий ущільнювач витягніть з паза і прочистіть останній від бруду, пилу і, можливо, приклеїти обривків старої стрічки. Нова ущільнювальна гумка встановлюється без будь-якого клею, фіксація відбувається тільки за рахунок Т-подібної форми паза. За допомогою викрутки потрібно акуратно втопити один край гумки, а потім продавлювати її пальцями послідовно по всій довжині.
На кутових поворотах підрізати гумку, як правило, не потрібно, але можна скласти її по лінії вигину і злегка здавити пассатижами. Зверніть увагу, що деякі гумки мають профіль із загнутим пелюсткою, який потрібно орієнтувати до пластикового профілю, щоб ущільнення стулки і отвору орієнтувалися назустріч один одному.
Ремонт і заміна несправної фурнітуриполомки фурнітури теж можна сміливо віднести до одного з найбільш поширених видів несправностей ПВХ вікон. Кожна стулка має набір стрічкової фурнітури, що відповідає за притиск вікна по периметру, з досить тонкої і чутливої механікою. Важкий перебіг ручки, заклинювання при повороті і сторонні шуми - очевидні ознаки того, що з механізмом запирання щось не так. Найбільш часто такі явища служать наслідком засмічення нутрощів механізму, що може бути викликано використанням невідповідної мастила або неправильної експлуатації.
Умовно набір стрічкової фурнітури можна розділити на перемикачі з запірними цапфами, і систему тяжкий, що забезпечує зв'язок між усіма елементами системи. Якщо механізм клинить, тяжкі видаляють по одній, починаючи з краю в нижній частині стулки. Якщо при видаленні всіх тяжкий до центрального замка проблема не вирішилася, проводиться послідовне відключення перемикачів, починаючи з заднього торця стулки.
Знайдену несправну частину механізму можна промити в гасі і змастити, але найкраще - замінити. Іноді причиною несправності замикаючого механізму стає обрив зчіпного вузла на тяжкі. Механізм закривання може продовжувати працювати, але зі збоями, наприклад, притиск здійснюється не по всьому периметру стулки. У таких випадках допоможе тільки заміна.
Вибираючи змінні деталі стрічкової фурнітури, купуйте вироби в точності такого ж виробника і серії. Фурнітура має мінімальні допуски і тому деталі з комплектів різного типу, швидше за все, виявляться несумісними. При заміні перемикачів знадобиться викрутити / закриття кілька саморізів, тяжкі ж при установці потрібно просто підрізати за розмірами старих.
Що робити, якщо розбитий склопакетХулігани чи, або ж дерево, що впало стали причиною разбітія- так чи інакше це один з найсумніших сценаріїв для власника ПВХ вікон. заміну склопакета потрібно проводити навіть в тому випадку, якщо його пошкодження не видно при візуальному огляді. Зазвичай свідченням розгерметизації служить утворення конденсату між стеклами або поява жовто-бурою рідини в нижній частині склопакета.
Втім, ремонт такого роду складний тільки з фінансової точки зору. Для початку потрібно хоч якось відновити герметичність розбитого вікна. Зробити це можна звичайним скотчем і поліетиленовою плівкою, в оптимальному ж варіанті уламки витягують повністю. Замість них потрібно вставити лист скла таких же розмірів, торці якого обклеєні ізоляційною стрічкою, а притиск забезпечити дерев'яної дистанційній рейкою.
Для вилучення склопакета знадобиться киянка і притуплена стамеска. Її лезо вставляють в стик між рамою і пластиковим штапіком приблизно по центру довжини. Після пари несильних, але точних ударів штапик відійде від рами і в утворену щілину вийде глибше загнати жало стамески. Якщо щілина збільшилася до 3-4 мм, значить штапик вийшов з паза і може бути видалений. Спершу знімають довгі штапики, потім короткі, паралельно намічаючи положення кожного.
За розмірами зіпсованого склопакета потрібно замовити новий, краще у виробника ваших вікон. Якщо вікна ще на гарантії, виробництво і установка нового склопакета будуть виконані безкоштовно або із солідною знижкою. Якщо встановлюєте самі - стежте за тим, щоб збереглося положення дистанційних підкладок. Склопакет вставляється нижньою частиною, потім наводиться у вертикальне положення, після чого в зворотному порядку повертають на місце штапики: спершу короткі, потім довгі.
Заміна зламаного підвіконняЛопнув підвіконня теж можна віднести до несправностей ПВХ вікон, хоча і в розряд найбільш рідкісних. Найбільш часто підвіконня змінюють через забруднень, які не вдається вивести. Щоб по мінімуму порушити обробку стін і укосів, при демонтажі потрібно дотримуватися наступного порядку дій:
Для установки з нового полотна потрібно вирізати новий підвіконня за розмірами старого. Зверніть увагу, що потрібно обов'язково давати припуски на торцеві заглушки і підрізати торці не строго перпендикулярно, а з завалом в 1-1,5º до центру для більш легкої вставки в наявну нішу.
Перед монтажем видаліть з паза під вікном все сміття, збийте пил водою. Коли підвіконня займе своє місце, відновіть пінний шов під ним, закрутіть саморізи з вуличною боку і поверніть на місце відлив.
Усуваємо продувність віконНа закінчення коротко торкнемося теми, яку під час звичайної розмови про ремонт пластикових вікон чомусь обходять. З цією проблемою стикаються власники вікон, що знаходяться в експлуатації більше 10-15 років. Начебто і притвор стулок щільний, але все одно в районі вікна відчуваються протяги.
А розгадка проста: монтажна поліуретанова піна боїться трьох речей: намокання, ультрафіолету і механічного впливу. Навіть якщо закладення зовнішніх укосів була проведена за всіма технічними правилами, пінний шов неминуче розсипається і втрачає герметичність через міграцію вологи, вітрових навантажень на вікно, та й просто через старіння.
Перепакування виконується просто: спершу потрібно відбити частину цементного укосу або демонтувати будь-яку іншу закладення, що примикає до рами. Розкривши пінний шов, його видаляють на глибину 30-40 мм. Потім задувають нову монтажну піну, дають добу на застигання і зрізають, після чого відновлюють обробку укосу. Якщо витонченість будинкового фасаду не ставиться як мета, закладення цементом краще не проводити. Замість цього наноситься спеціальний склад на основі бітумної мастики.
